土地的盡頭 Gaspe’ 魁北克的加斯佩

2020-07-23 16:43:12

今年終於完成了驅車到魁北克北端，聖勞倫斯河入口處的Gaspe加斯佩的心願。這裡因為沒有旅行團到達，也沒有班機直飛，(除非由蒙特婁Montreal，或是魁北克市乘坐小型客機。) 所以唯一的旅行方式是自己駕車。

Gaspe的讀法說法不一，即使到了那裏我也搞不清楚。你可以讀成GassPAY，也可以讀成GASSpe，還有人讀做GASS-p。我想每一種讀法都可以吧，不過當地最多人讀成第一種。

這地方對我來說很值得去，因為這是當年第一個歐洲人(法國人Jacques Cartier)進入加拿大腹地時，經過的第一個地方，並且在(1534年) 在這裡塑立了一個十字架，表示是佔據為法國王室的土地。之後才進入魁北克市，及蒙特婁(滿地可)。(下：網上的地圖都不能下載，選了這一張非常粗略的，不過可以看得出，由魁北克市到Gaspe大略的路徑。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaspe的意思，一個說法是來自於當年當地原住民米克美人Mi’kmag (Micmac) 的語言，說是Land’s end土地的盡頭。因為由南面往北走，到這裡似乎是盡頭了。當年的原住民交通不發達，走到這裡面前就是大海，再也走不遠了。

由多倫多開車到Gaspe大約1，500公里，合930英里，開車約16小時可以到，因此我們預計了兩天時間。中間在魁北克市停留一晚。中間經過的城市是：安省的Kingston，魁北克的蒙特婁Montreal，魁北克市。不過我們第一天開車速度快了些，結果到了魁北克市在那裏吃了晚餐後，就過了大橋到河對岸的Levis李維市過夜。(下：通向李維市的大橋。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這裡要提一句，魁北克市Quebec City的餐館水準都非常之高，每一次用餐後都非常滿意。這是幾十年的經驗，沒有一次失望。

Route 132

第二天一早向北出發，最初是走20號公路，兩個半小時後到了Rimouski，這是一個人口接近五萬的小鎮。我們在這裡吃了早餐，同時在這裡轉132沿海公路繼續出發，從此就順著聖勞倫斯河走了。一路風景非常優美，而且天氣晴朗，讓人一路都心情舒暢。

 

 

 

 

 

 

 

 

我曾經走過Cape Breton著名的Cabot Trail沿海公路，也走過紐芬蘭省的環島公路，當時都覺得風景優美，而且也都是著名的沿海公路。但是都沒有這一條公路的美，因為那都是一小段一小段的美麗，而這裡是連著幾百公里都是美。因為132公路幾乎全是沿海建築，所以一邊全是海景。一路走一路都見到河岸的小村落。

這一帶的小漁村，平均都是幾百人，最多一兩千人的小漁村。當地人的房屋都油漆成鮮豔的顏色。而且幾乎每一個小村子都有一座尖頂小教堂，在眾多房舍中鶴立雞群，形成美麗構圖。

 

 

 

 

 

 

 

 

除了教堂多，這裡燈塔也多，久不久就會見到一座燈塔，讓人眼前一亮。也聯想到一些羅曼蒂克的故事。也曾參觀一些燈塔，原來每一座燈塔都有一段歷史，很多燈塔都記載了過去發生的海難事件，證明燈塔的必要性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這條海岸線跟紐芬蘭的環島公路很像，但是在紐芬蘭，這樣的小漁村間隔更遠，而且平均都只有幾十人，甚至只有十幾人，更有一種寧靜的美。這裡人口密度高很多，都因為這裡謀生容易，一方面海邊捕魚應當很有收穫。其次這裡雖然是山區，偶有些許平原，都土壤肥沃。不像紐芬蘭寸草難生。(據說因為過去幾十年的大量濫捕，很多地區已經沒有魚了，所以漁民的生活較過去困難。)

想想看，從Rimouski到Gaspe一共將近400公里的路段，全是這樣的風景，加上天氣晴朗，怎能說不是最開心的一段旅程？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其實這一個又一個的山頭，都是源自於美國南方(阿拉巴馬州開始的)阿帕拉契山脈Appalachian Mountains，這座山脈到了這裡，就消失在大西洋。不過過了海洋又會在紐芬蘭及拉布拉多出現，在那裏才結束。

Cap Gaspe’ Lighthouse 加斯佩燈塔

四個半小時後見到了Gaspe著名的燈塔Cap des Rosiers Lighthouse，這座燈塔座立於一個懸崖上，高112英尺，合34.1米，是加拿大最高燈塔。目前每五秒鐘閃亮一次，12英里的範圍都可以見到。

其實這燈塔於1837年建成時，是只有30英呎高度的方型木造建築。後來燈塔在1890年被一場大火焚毀，新的建築在兩年後開放，並在一年後在旁邊加裝一個煙霧大砲fog cannon，原來是在大霧時，單靠燈塔上的燈光是不足以引導船隻，必須另外定時釋放砲聲，作為引導。直到1970年才以自動的(電動) 霧號foghorn取代。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目前的燈塔是在1950年興建的，底下部分的牆壁厚達七英尺，最高部分牆壁都有三英尺厚度。由1856年開放至1981年期間，一共有14位燈塔守護者，他們都住在燈塔旁邊的小屋。

這燈塔目前仍在運作，而且夏天時都開放參觀，遊客可以進入以及到塔頂。不過我們到達時仍然處於新冠肺炎的管制期，所以沒有開放參觀。

這燈塔在1973年六月被渥太華宣布為國家歷史遺址，作為保護文物。

由燈塔到Gaspe小鎮又要大約走50分鐘就到了Gaspe的市中心。這裡是只有一萬五千人的小鎮，但旅館很多，因為這裡有一個國家公園，有好幾處沙灘，河流，以及一些歷史遺跡。

 

 

 

 

 

 

 

 

加斯佩曾經一度是重要的港口，在19世紀中期這裡是免稅港口，每年有四五十艘大船在此停泊，一度很多國家在這裡設了領事館，(義大利，美國，瑞典，巴西，葡萄牙等。) 二十世紀初鐵路通行到此，只不過後來他的港口地位被東面的哈利法克斯Halifax 和南面的蒙特婁Montreal取代了，之後風光不再。不過卻因此保留了她純樸的美麗。

我們第一個目的地就是當年Cartier豎立十字架的地方。我可以想像，Jacques Cartier卡提耶在1534年由大西洋進入聖勞倫斯河口，一定就在荒蕪的岸邊撿了一個地方豎立十字架。當然這處地方後來已經不可考。目前這個十字架卻是在Gaspe最車來人往的交通要道，岸邊是一個商場，也是快餐店McDonald’s的前面。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

據說原來的十字架是木製的，有30尺高(9.1米)。目前這個十字架只有其一半高度，也就是15英尺，但已經有42公噸重。在1934年(也就是卡提耶豎立十字架的四百周年紀念日)建造的。這個十字架是由一塊完整的花崗岩雕琢成的。據說當年是由魁北克的Riviere-a-Pierre的礦石場找到及雕琢，之後由火車的兩個車廂運載到當地。

最初，這個十字架被安置在Place Jacques Cartier的現址(Queen street)，到了1979年遷移到一座木造的天主教堂Cathedral of Christ-Roi，到了2012年再度遷移到現址。

這個小小的中心，還有一個原住民的帳篷teepee，以及一艘三桅帆船的小模型。目前這個十字架的地點在Gaspe的水道邊，也是Gaspe的市區中心，與Place Jacques Cartier商場只隔一條馬路，所以距離最初的地點也不遠。旁邊就是前往Perce’，及通向New Brunswick的必經橋樑Gaspe Bridge。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就在這小方場不遠處，就是一座當地的歷史博物館The Musee de la Gaspesie，存放了當地捕魚業的歷史，有文物，有相片，也有紀錄片。可以感覺到Gaspe如何由一個小漁村，變成今日的旅遊中心。

這博物館還有一座檔案室Gaspesie Archives Centre，包括一座圖書館，存放了相當多的有歷史的古籍，很多是歷史久遠的當地雜誌，其中來有一本是1752年出版的類似航海日記的書籍，紀載了一些有關當時加拿大的文物資料，圖書館員拿給我拍照時，那紙張似乎一摸就會破碎，可見年代久遠。不過希望尋找史籍資料的可以前去尋寶。

 

 

 

 

 

 

 

 

Forillon National Park

Gaspe的最主要吸引地點就是Forillon 佛里昂國家公園，這公園建立於1970年，占地244平方公里，是魁省第一個國家公園，是加拿大42個國家公園之一。

Forillon在米克美原住民語言的意思是「花瓶島」，可能過去很多岩石被海水沖積，形同上寬下窄的花瓶。後來這些花瓶岩石已經承受不住上面的重量而倒榻，所以目前見不到了。

佛里昂公園內有很多步行小徑，也可以划獨木舟及Kayak，更多人是來露營，釣魚，見到很多人載著自己的小皮筏到公園去划艇。此外公園內更有很多沙灘。這裡的沙灘很少是那種細細白白的沙灘，多數是小石子沙灘，或是鵝卵石沙灘，也有一些是岩石沙灘，常常見到孩子們在上面尋找海中生物。

 

 

 

 

 

 

 

 

我去的時候是七月，而且每天都有攝氏30度左右的氣溫，但是到了這海邊仍然感到涼意。這就是加拿大的夏天，總有地方不熱。

這公園有南北兩個入口，一般都說北面的入口比較漂亮，因為有一個懸崖，可以俯望遠處，甚至可以見到剛剛介紹過的燈塔。天氣好時更可以見得很清晰。

這公園號稱有幾十種野生動物，但是很可惜，我們兩個入口都去了，也沒有見到任何一種。這些包括：水獺beaver，麋鹿，狼，紅狐狸，雪兔，貂鼠，海豹，黑熊，山貓，貓頭鷹，各種老鷹等等。不過經常聽到有人在這一帶見到鯨魚，Gaspe也有觀鯨船，我們也緣慳一面。相信要進到公園內去走小徑，或是露營才有機會見到。(後來我遇見一些遊客，他們說在公園內坐船出海觀鯨，結果看見很多鯨魚就在船邊跳躍。聽說這一帶看到鯨魚的機會是最大的。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和加拿大多數公園一樣，這一類公園都不能走馬觀花，要消磨一整天，或是幾天才能體會那幽靜的美麗。

我們也由南面入口進去，見到一個鵝卵石沙灘，這讓我想起法國南部尼斯Nice的海灘，也都是鵝卵石。不過這裡聽說有很多化石。雖然我沒找到，但是就知道Gaspe有很多地方可以找到化石，有人甚至叫這裡是sea of fossils，我相信要多待一陣才有機會見到。

最著名的是再往東走三個半小時的Miguasha National Park，目前是受保護地區，以免有遊客將化石帶走。據說這裡的很多化石都有三億年以上歷史，屬於地球上生物進化期間的生物，都是目前已經消失了的。如果再有機會來這裡，一定會抽出時間前往。

 

 

 

 

 

 

 

 

這一次來Gaspe，另一個目的地是Perce’，那裏近年來成為一個熱門的度假勝地。除了有一座巨大的奇石Perce Rock，還有著名的Bonaventure Migratory Birds Sanctuary鳥類保護區，那裏有幾十萬隻塘鵝Garnets，還有多種其他的水鳥。(參見：魁北克最北端迷人小鎮Perc’e)

 

 

 

 

 

 

 

 

回程：

回程那天剛剛下過雨之後轉晴，所以天空的雲彩很美麗，加上回程時開在右邊車道，所以跟海更貼近，感覺上風景更美。

這裡另一個特色是，由於公路是沿海建築，都貼著海邊，每轉過一個彎路，眼前又是一個山頭，一個小漁村，這樣一再重複，整個四百公里都是這樣。幾乎讓人覺得永遠到不了。走在這樣的公路上，難免不心中感謝政府對公路的維修工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

去時見到山上有一個巨大的白色字樣Gros Morne，當時不知甚麼意思，因為最著名的Gros Morne是在紐芬蘭的一個國家公園。後來回程時才發現，這一帶的海岸線與紐芬蘭的Gros Morne國家公園內最具代表性的景色一致，所以這地區也被叫作是Gros Morne。(下圖：一層層的山巒，的確好似Gros Morne國家公園內的峽灣景色。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回程時見到很多建築，燈塔，是去時見不到的，因為角度的不同。其中一個紅色的燈塔，La Martre Lighthouse位於Marten River出口附近，去時見到已經很搶眼，回程時更看得清楚，原來很多人都會停下來參觀這燈塔，為了讓遊客滿足，這燈塔仍然用人手操作，遊客可以見到過去人手操作的繁複模式。只有在夜間才使用自動操作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這些燈塔都紀載了過去所有的燈塔守護人的資料，參觀過這種燈塔才了解到，以前的燈塔守護人都當這是終生職業，每一位都盡忠職守數十年，直到退休或是去世，有些甚至由兒女繼任，等於說一生都奉獻給燈塔。

目前多數的燈塔都已經喪失的存在價值，但是仍有很多人認為這是海洋歷史重要的一環，呼籲政府保存。加拿大國會已經在2008年通過一項法案，將具有歷史意義的燈塔全部保存。

由於高速開車，不是所有的美景，燈塔都能拍攝到。其中一座較為新式的燈塔是在Cap de la Madeleine見到的，這座圓形建築是在1908年興建，有55英尺高(17米)，這也是最早期的全水泥鋼筋建築的燈塔，顯示政府在20世紀初開始興建堅固燈塔的模式。也顯示一個世紀前燈塔對於捕魚業的重要性。

 

 

 

 

 

 

 

 

後來在到Rimouski之前，又見到一座燈塔Pointe-au-Pe’re Lighthouse，這座燈塔有一百年以上歷史，也是一座國家歷史遺跡，遊客可以上到128台階以上的頂層，遠觀四周景物。說到這座燈塔的歷史意義，是因為1914年這附近發生了一次海難，當年一艘客輪Empress of Ireland沉沒，船上1012人全部罹難，所以才興建的。目前在這燈塔旁邊還有一座博物館，紀載這沈船事件。此外旁邊還有加拿大第一座潛水艇Onondage在展出，有興趣的人可以停留下來一陣，好好欣賞。

 

 

 

 

 

 

 

 

另外我注意到，這裡的蒲公英Dandelion都是很高的，不像其他地方，蒲公英都只有一兩吋高度，而這裡的小黃花都是生長在長長的花莖上，都有一兩尺高，遠看很好看。下面這張相片就見到路邊的小黃花，像是高高的野花，很美麗。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

餐館及旅館：

沿路因為一直有小村鎮，所以要加油，或是停下來補充五臟廟都不乏機會。只是要等一間像樣的餐館機會比較難得，我們在一個小鎮Cap Chat 見到有一間餐館的招牌就進去了，這間餐館Valmont Plein Air面對的一個小小的海灣，背後卻是一條小河，環境非常優美，而且食物都非常有水準。我點了一個Turbot fish，女侍應說就是一種white fish，雖然賣相普通，但是那魚非常嫩滑。和我在這次旅程中吃的所有食物一樣，非常有水準。外面是薄薄的蛋皮，吃不到麵粉做的糊漿。證明是有功夫的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另外在前去的行程中，就留心到剛過了Rimourski (以北) 河邊有一些小旅館是面向西的，當時就心想，回來時如果在河邊的旅館留宿，將有機會見到河邊夕陽。而回程時正好天上的雲彩很美麗，加上也接近日落時分，就在路邊找旅館。後來發現這樣的旅館只有三間，其中兩間已經客滿，幸好其中最大的一間還有一間空房，就急忙訂下了。

其實這旅館Hotel Gaspesiana (位於Ste. Flavie) 外觀只是普通汽車旅館，只是新式些，雅緻些，要價接近兩百元，加稅就要220元。不過進去一看，所有房間都是面向西的，可見是以看夕陽為招徠。而旅館的餐廳都有大窗戶，好多遊客都會在這裡進餐，欣賞落日。(下：旅館背面全部面向海邊。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後來我在網上見到這旅館房間138元起，最好的房間也不過是160元，而我那間不過是只有一張大床的普通房，所以如果不是最後一分鐘定，會便宜些。不過說老實話，最後一分鐘能訂到這樣的房間是萬幸的了。

果然這一晚欣賞到聖勞倫斯河畔一個完美的晚霞。我們每一間房都有自己的小陽台，見到不少人自己買了酒在陽台靜坐欣賞，也可以到餐廳的露臺卡座去喝酒欣賞，更可以下到海灘去從不同角度欣賞。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時常聽說，旅行就像人生，旅程的經歷勝過最終的目的地。這一次旅行百分之百證明了這句話。

魁北克市Quebec City

魁北克市來過無數次了，冬天，夏天都來過多次，所以沒有多作逗留，不過每次來都要品嘗他們的食物，因為每一次都是回味無窮。

這次來，去的時候在市中心廣場一間有露天卡座的餐廳 Bistro 1640 進了晚餐，我們叫的是Tuna tartar，Onion soup，正餐是Grilled beef filet，以及一個海鮮義大利麵Pasta with Argentinian shrimp and scallops ，一個套餐都在30元樓上少許。Tuna tartar非常小塊，入口即化。那個洋蔥湯面上的麵包好像很大，其實是中空的，有餅乾的素質。只是洋蔥湯永遠都太鹹，因為材料本身就鹹，沒有辦法。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那個牛肉非常鮮美，也是入口即化，非常好吃。最後的甜品Maple syrup crème brulee更是賣相精美不說，每一口都精彩。面上的焦糖是硬的，一舀開裡面的crème是軟的，甜度剛好…那種精彩。

 

 

 

 

 

 

 

 

回程時又去了一間也是在觀光區街上的D’Orsay Restaurant Pub，雖說是酒吧餐廳，但是座位及食物都比酒吧要高級多了，我點的是一道Trout filet，不僅分量大，肉質鮮美，最精彩是那個沾醬汁，說是Beurre blanc牛油汁，但是有很濃的龍蝦味，他們真沒有省材料，我簡直想把它喝下去。而一份主菜才25元(加幣)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這樣的食物在多倫多是吃不到的，去年在法國也吃不到。所以你要是去魁北克，一定要享受他們的美食。

這次去魁北克正值新冠肺炎流行的尾期，回程時魁省政府開始實施更嚴格的口罩措施，戴口罩的人明顯多過去的時候。見到一輛馬車經過，車上的車伕及遊客都戴了口罩，希望這只是一時的現象，不是永久性的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多相片：魁北克的Gaspe’ 加斯佩

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