貓王的家鄉 Memphis 曼菲斯

2023-01-18 16:19:30

曼菲斯 Memphis 一度是美國南方最大的城市，因為位於密西西比河邊是南北運輸的交會處。過去也是棉花農業及工業的重鎮。但是這些因素在今天都不再重要，所以曼菲斯的風光不再。這城市近年來成為美國人口遞減的城市之一。市區人口65萬人，大曼菲斯也只有135萬。不過仍然是密西西比河岸最大城市。加上這裡是貓王 Elvis Presley 的家 Graceland 所在，以及美國藍調及搖滾樂發源地，近年來頻著音樂旅遊的發展，成為另類觀光城市。近年來因為貓王傳奇不斷推陳出新，曼菲斯跟 Graceland 吸引了更多新一代的觀光客，每一天都有全世界每一個角落的人前來朝聖。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曼菲斯的歷史地位更不容忽視，這裡曾經是美國南部棉花生產重地，一進入田納西州南部，公路兩邊處處可以見到白茫茫的棉花田，大城市有大城市的棉花博物館，路邊小鎮也有很多小的棉花博物館，就設在路邊咖啡館裡面。讓對棉花全然陌生的人，對棉花的生長，有初步認識。(下圖；路邊白茫茫的不是雪也不是霜，而是棉花田。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這裡也是很多歌星的生長地，發源地。我們在還未到曼菲斯之前，在Brownsville)就見到藍調搖滾歌星Tina Turner當年就讀的學校(已改建成博物館)，這種「一間教室的學校」當時很普遍，而Tina Turner就讀的這一間，在當時南方仍然是種族隔離的時代，是一間黑人子弟學校。這學校除了當年的教室，還附帶小小博物館，展示Tina的好多件演唱服裝，及當年的金唱片。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這間學校旁邊，還有藍調吉他手及歌手Sleepy John Estes當年住的一間小屋，他在1900年於這附近出生，本來在棉花田工作，但他彈吉他的天分，及歌唱的天分很快就被發現。他的曲子除了吉他，很多是以簡單的口琴伴奏。而且他唱的歌詞都是自己寫作，歌詞感人。可惜他很早就有一隻眼睛受傷，後來兩隻眼睛都變瞎。他的歌曲是典型的藍調，據說很多後來的搖滾樂手都受他的影響，包括樂隊Led Zeppelin，及披頭士中的John Lennon。下圖：見到他生活的房屋，(未成名前)可以想見美國南方當時生活的艱苦，特別是黑人的居住環境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曼菲斯是貓王普利斯來 Elvis Presley 成長的地方，我們經過了他小時候居住的一棟政府補助的紅磚公寓Lauderdale Courts，公寓前有告示，說他由1949年十月，到1953年一月在這裡居住過。就是說他由14-18歲時和父母三人居住的地方。之後他們的收入超過標準，就搬走了。這公寓與密西西比河只有一箭之遙。(因為是從巴士上拍攝，所以不清楚。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在的遊客去到曼菲斯都會去貓王後來成名後的家Graceland參觀，這裡了除了是貓王成名後的家，現在也成為一個娛樂中心，有十幾個展覽館，餐廳，零售店及電影院。最初是貓王遺孀普里斯拉Priscilla代表唯一的女兒麗莎瑪麗Lisa Marie(主權人)在1982年決定開始開放給人參觀，後來這裡被美國政府列為歷史遺跡，受到保護。目前每年平均有65萬人參觀，到目前已經有超過兩千萬人。是繼白宮之後，最多人參觀的住家。特別是在每年八月他的忌日，這裡都有紀念晚會，每次的人數都在四五萬人之譜，全世界的媒體都會到場報導。此外聖誕節期間，也是人頭洶湧，最多遊客的期間。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我去的時候不是旺季，但已經是人流不斷。如果是他忌日的八月十六日，這裡就會人山人海。而且你會注意到，這裡外國遊客很多，特別是日本遊客(包括日本前首相小泉純一郎，他是在2006年由美國總統喬治布希陪同參觀)，歐洲及澳洲遊客。我聽導遊說，有的外國歌迷會到Graceland旁邊的Guest House住下來，連續兩三天在裡面逗留。若是要每一個展館都仔細參觀，真的需要兩三天時間，但多數遊客是幾個小時參觀完畢。

事實上，這房子外面看來很大，其實裡面很窄，所以川流不息的遊客在裡面，也不允許你多停留。(下面是 Graceland 的正門，右圖是貓王生前在家門前留影。)據說貓王在 1957 年到 1977 年在這裡整整住了 20年。

 

 

 

 

 

 

 

 

雖然說是豪廈，其實以今天的標準不算太豪華。那個飯廳最多也只能容六個人吃飯，不是他用來請客的地方。廚房以今天的標準，也非常簡單。證明貓王雖然是千萬身家，但是過日子方面仍然是很儉省的。他最豪華的地方是買禮物給朋友，他的妻子曾經說，他至少買過一百輛汽車給相識的人，其中有一天就買了七輛汽車當禮物。不像今天很多明星自己收集豪華汽車。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只是他有三四個客廳，可以同朋友聚會談天。大門一進去的客廳比較正式，有一架白色的鋼琴，白色地毯，白色沙發。客廳一角落有一張貓王的畫像，據說是他父親在他最後一次生日送他的生日禮物。下面有他父母的相片。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另一個客廳收存了他在各地旅行得到的紀念品，很多非洲紀念品，所以叫做The Jungle Room。這間房很大，還有一個室內噴泉，(我的相機只照到這客廳的一半)。地下室則有一間電影及電視房，叫做music room，也有一架黑色大鋼琴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊的是一間彈子房，可見他喜歡同一班友好玩檯球。這房間的特色是牆壁及天花板，全部是用布料折起來，當作是牆紙。非常美觀，有立體感。但我就想到那積存的灰塵肯定是一個麻煩。即使每天吸塵，都難以清除縫裡的灰塵。(據說一共用了400碼的布料。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這裡有很多房間收存他的唱片，獎章，家具。每個遊客進門時都會發給一個像I-pad一樣的小電腦，配上耳機，然後隨這這電腦的程序往前走，所以每個人的步伐不可能太快或是太慢。這小電腦上對於每一間房都有照順序的解說。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這房子是曼菲斯富商Stephen C. Toof於1939年建好的，而Grace是他女兒的名字。貓王是在1957年以十萬元買下。這時他才22歲。那時候這裡還是郊外，離曼菲斯市區將近十英里，求的是安靜。

貓王非常孝順，他一直與父母同住，不過住下一年後他母親就去世。他父親再婚後，他與父親的妻子不合，父親才搬出去。他的未婚妻Priscilla Beaulieu在這裡住了五年之後他們結婚，女兒在這裡出生，直到他們在1972年離婚，所以這裡紀錄了貓王一生最重要的生活歷程。

Graceland共有35間房，包括八間臥房及浴室，多數都不開放給人參觀，例如貓王自己，女兒，以及他們的臥房、浴室都在二樓而不開放。這包括他在1976年去世時的地方(浴室)。我們只見到他父母當年的睡房，因為是在一樓。我們還到了後面附屬的辦公室，健身房。這裡設備簡陋些，但有足夠的舒適。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後面有一個小小的牧場，可以養馬。整個Graceland有5.6公頃，(13.8英畝)。後院另一邊是一個不大的游泳池，泳池後面則是墓地。有他父母的墓地，最中央是他個人的墓地，看了讓人心酸，他終於能夠和母親重聚。除了父母的墓碑，還有祖母Minnie Mae Presley，另外還見到一個小小的墓碑，是紀念他因為難產而死去的雙胞胎兄弟Jesse Garon。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離開這棟駐所，巴士會帶遊客到另外一個展覽區，這裡的展館更大，包括一個汽車博物館，有他過去使用過的汽車收藏，一共有20輛汽車，包括那輛著名的粉紅色凱迪拉克。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

還有一間展館是他過去收集的電單車，另一間是他的軍中生活展覽，收存了他當時穿的軍服，帽子，及各種肩章。還有一間是他演出所有電影的海報，一共是31部。另有一間收集了他當年穿的表演服裝，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除了展覽區，一個比較新的展覽區是一條街，有很多與貓王相關的商業商店及展覽，看來有些冷清，可能因為不是假日，或是仍在擴充中。

目前參觀貓王故居的門票是41美元，如果加上上面說的幾間博物館一共是65元。但我見到介紹上還有VIP套票，就包含一間高級餐館的餐券等等要$174元。我在哪裡的普通餐館吃過午餐，味道普通，而附屬的紀念品店，三間餐館，商店戲院，我發現裡面甚麼都貴。T Shirt，茶杯等都比外面貴三成以上。有點像Disney 合約商店。目前這裡是與音樂有關的娛樂場所中，營業收入最佳的地方。

 

 

 

 

 

 

 

 

貓王當年將遺產都給了女兒麗莎瑪莉，但是這棟住所的維持費用就高達一年五十萬元，加上稅務負擔重，當時唯一的解決辦法就是出售。後來貓王遺孀普利斯拉決定賭一把，將之開放給公眾，結果一個月的收入就賺回投資成本。現在這個產業的資產已經增加到一億元。

曼菲斯還有一個具歷史意義的地標，就是貓王跟很多藍調及搖滾歌星灌錄他們生平第一張唱片的地方Sun Studio。在這裡灌錄唱片的歌星除貓王外，有Jerry Lee Lewis，B. B. King，Roy Orbison，Johnny Cash，Carl Perkins等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

其實這是一間很小的錄音室，不像我們在Nashville參觀過的RCA Studio (參見：Nashville 美國音樂城)，那一間後來越做越大，更多歌星在那裏灌唱片，貓王本人就有一百張唱片在那裏灌製，但是這裏就更有歷史意義。貓王在18歲時就走進這間錄影室，自費錄了生平第一張唱片，當時他花了不算少數的$3.98，目的除了想聽聽自己的歌唱水準，也希望被行業中人發現。但幾個月過去沒有下文，後來(1954年一月)他又去灌了第二張，因為他的歌聲有藍調一位(黑人風味)，被這間唱片公司老闆Sam Phillips看中，當時Phillips的公司主要是灌錄黑人歌曲，但是他希望尋找一個有黑人歌曲風味的白人歌星，可以將藍調打入白人市場。而貓王的歌聲就讓人聽不出他是白人或是黑人，所以非常合適。從此力捧。而貓王的歌聲就因為他生長於藍調的家鄉，所以具有南方黑人風味。他自己也說，不知道自己代表哪一類風格。後來的發展就是大家耳熟能詳的歷史了。所以有人說，搖滾樂是Sam Phillips創造的，稱他是搖滾樂之父，是他把黑人的藍調帶進白人的流行歌曲，變成了搖滾Rock and Roll。(相關內容參見：永恆的歌星-貓王Elvis Presley)

在目前的Sun Studio我們見到只有兩間很小的錄音室，樓上已經改做像博物館一樣的房間，收集了很多曾經被Sam Phillips發掘的歌星的遺物，資料。包括B. B. King，Carl Perkins，Jerry Lee Lewis，Johnny Cash，Roy Orbison等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樓下的錄音室保留得與當年一樣，有鑼鼓，十多個吉他，連當年貓王錄音時站立的位置，都有記號。當年貓王及Johnny Cash等使用的麥克風，也仍然保留，很多遊客會拿著麥克風拍照。(下圖：見地面上的X記號。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這裡有一張放大的相片，就是幾位經典人物：貓王，Jerry Lee Lewis，Carl Perkins，及Johnny Cash四個人因為臨時見到了，就一起灌了一首曲子。這一次聚會被音樂界形容為百萬四人合唱團Million Dollar Quartet，那是1956年12月四日，當時Carl Perkins剛剛推出了Blue Suede Shoes，剛剛走紅，想來灌一首新曲，而Jerry Lee Lewis還未紅，只是來幫忙彈鋼琴，到了下午，貓王和當時的女友Marilyn Evans到來，當時他紅得半邊天，聽見上面說的一群人唱得還不錯，就加入一起彈唱，期間Sun的另一位合約歌手Johnny Cash到了，也加入一份，當時負責錄音的Jack Clement就很聰明地保留了這個錄音。而老闆Phillips也很機靈的通知當地一間報紙派記者來拍照。從此「百萬四重奏」之名就不徑而走。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun Studio還保留了樓下一個接待室的辦公室，這裡很重要，因為當年的女接待員Marion Keisker就坐在這裡，每一位歌手都要經過她的安排才能錄音，或是見到老闆Sam Phillips。貓王的幾次錄音安排都是經過她的。當時她可以說是音樂界最權傾一時的接待員。在這裡你還可以見到她的名牌。一切都沒有變。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過後來Sam Phillips將貓王的合約出售給RCA，他自己又另建錄音室。Sun Studio在六十年代之後開始沒落，其地位逐漸被Nashville的RCA Studio取代。

除了參觀，這裡今天還是一間咖啡室，讓遊客可以稍事逗留，緬懷這個音樂聖地。今天這裡是博物館，是音樂迷的聖地。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音樂迷到曼菲斯還不能漏掉Beale Street。特別是藍調歌迷，因為這裡也是「藍調之王」B.B. King家鄉及生長、發跡的地方。在音樂界，他是殿堂級人物。在這裡你可以見到B. B. King的雕像，一間叫做B. B. King的夜總會，以及一條叫做B. B. King的街道。

 

 

 

 

 

 

 

 

B. B. King出生於田納西的棉花田莊，他的父母已經可以擁有自己的田地，自己耕作，之後與主人分成。他與多數黑人歌星一樣，自小在教堂唱福音歌曲gospel因而培養出音樂天分，但後來他唱藍調，與福音歌曲分道揚鑣。雖然不受教會包容，但是他發現藍調歌曲的表演可以給他帶來豐厚收入。他玩吉他的技巧使他別出一格，被視為音樂界的奇才。後來好多歌手如Eric Clapton，Jimi Hendrix都說受他影響。

B. B. King有一次表演時，夜總會失火，別人都急於逃命，他卻回頭去搶救他的吉他，幾乎因此被燒死。後來他知道那次火警是因為兩個人為一個女人Lucille打架引起。從此他就叫自己的吉他為Lucille。

B. B. King活到89歲，到2015年才逝世。

曼菲斯的Beale Street酒吧及夜總會林立，曾經一度這裡是藍調歌曲的匯聚所，知名的，不知名的歌手都要來這裡一展身手，或是等著被人發現。很早以前就聽說，這裡是欣賞藍調及搖滾最好的地方，一個晚上去三五間酒吧，一定讓你得到絕對的滿足。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去旅遊團還有Beale Street Bar Tour，由導遊帶領一間間酒吧逛。但是目前Beale St.風光不再。在網上見到Sam Phillips的訪問，他說當他年輕時，Beale Street永遠擠滿了人，即使紐約百老匯最盛時期也比不上。那時候，白天，上午有牧師傳道。到了晚上就有歌手，樂隊佔據街頭。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我去時剛好有一半的街被封堵，要準備周末的演唱會，那另外的一半只有兩三間酒吧，而且遊客稀少，(可能因天氣驟然變冷)。但B. B. King夜總會就永遠客滿，當晚我們很幸運地在角落找到位置。這是一間相當傳統的酒吧，舞台與觀眾(客人)的距離很近，感覺很cozy，而且客滿。當晚的樂隊相當不錯，懂得演唱觀眾喜歡的歌曲。我記得他們演唱了Jerry Lee Lewis的Ball of Fire，Johnny Cash的I Walk the Line 等十多首曲子，氣氛很熱。

到了曼菲斯當然要吃他們著名的Catfish，而且是當地做法，只是我不喜歡他們放太多的spice香料，也不喜歡外面裹的麵粉。(在田納西吃了四次Catfish，這一次最不合胃口。)連旁邊的馬鈴薯丸子都不好吃。不過對於酒吧菜一向期望不高，來這裡是聽歌，所以不計較。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這裡有幾間俗語叫做有soda fountain 的drugstore，以前在美國每一個小鎮都有一間，在這Beale St.上就有一間相當大的(店名A. Schwab)，除了有一個長長的酒吧檯，三五張桌子，其他都是賣紀念品的地方。看得出年代久遠，據說就是過去貓王經常光顧的小吃店。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們還在其中一間酒吧餐廳吃了午飯，裡面很大，座位很多，但就是有一股陳舊味道。我叫了BBQ豬肉漢堡，其實就是手撕的pulled BBQ豬肉，味道不錯，有我喜歡的煙燻味，只是有些冷。這與這裡的餐館人氣不旺有關。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如果你有多餘時間，可以到Beale Street 一帶附近逛逛，這裡有一些特色商店，我們發現了一間由當年為貓王，及B. B. King等人做衣服的Bernard Lansky開的服裝店，是很多職業歌星，及未成名歌星買衣服的地方。那些貓王impersonator 來到這裡肯定很高興了。那個更衣間也很有特色。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如果你喜歡美國的搖滾樂，特別是藍調歌曲，你會覺得曼菲斯是聖地，非來一趟，但曼菲斯還有其他值得觀光的地方。因為這裡有三個King，貓王是搖滾之王，B. B. King更是藍調之King，另外還有一個民權英雄馬丁路德金Martin Luther King Jr. 在這裡遇難，這裡有一個龐大的民權博物館，下一次介紹。

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