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加拿大北極圈之旅

2016-10-08 19:55:19

(上接格陵蘭冰山之旅) 我們的遊輪在格凌蘭Greenland 西岸一帶遊歷了六天之後,終於向西轉橫渡巴芬灣Baffin Bay,直奔加拿大的巴芬島,從此進入加拿大海域。(原來的計劃是橫渡戴維斯海峽Davis Strait 到對岸的巴芬島,但就因為南面太多冰山,因此向北多駛了一天,經由巴芬灣抵達巴芬島。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當晚入夜前,船上的職員宣布,我們將進入一個各種鯨魚出沒的地區,大家可以準備不睡覺,看鯨魚。我非常興奮,準備了不睡。但是等到凌晨一點多還沒等到任何跡象,加上甲板上風大,也就放棄了。

本來以為在北極圈可以見到各種鯨魚,特別是那種只見過相片的Narwhal 鯨魚,有三尺長的尖尖劍嘴的鯨魚,原以為一定有機會見到的,結果是失望。

不過第二天一早睜開眼,眼前所見卻是讓人窒息的美麗。一座座連綿不斷的山脈、峭壁,因為沒有樹木,全是礦石的原色,粉的,紫的,灰的,由左到右,沒有止境。較高的山區,山頂上仍有積雪,我們像是直駛進入一個完全不認識的山區,大家都齊集船頭,不斷的Ooh- Aah,為眼前的景色驚嘆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我也首次用手機的連拍方式,希望將眼前的景色一氣拍下。真希望有一種相機,可以像我們的眼睛一樣,將眼前景色盡收。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眼前所見冰山大大減少,幾乎絕跡,原來我們已經離開了冰山谷Iceberg Valley,雖然是越益向北,但是離開了格凌蘭,由格凌蘭山上滑下的冰山已經一路向南流去,所以在八月時分,反而是在南面更容易見到冰山。

 

 

 

 

 

 

 

 

原來我們進入的地區是巴芬島最大的一個峽灣,由Gibbs Fjord及Clark Fjord組成,難怪看起來就是一個又一個峽灣的美麗景色。而面前的就是巴芬島的第二大島 Sellemisland,佔地482平方公里,幾乎所有山頭都仍然有雪,而且是一個個冰川,積雪往下面的峽灣裡面推進。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們沿著Gibbs Fjord峽灣進去,一路除了雪山及冰川,還有無數的高聳入雲的峭壁,最高有五千英尺高。這些高高的岩壁形成好多天然的瀑布,常見有細長的水流由山頂流入峽灣之中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這一天我們也有三次機會見到北極熊,一次是早上,當時我正好在甲板上,因此一早就見到那隻北極熊。雖然我們的船一直向岸邊靠,因為不能靠得太近,都算有些距離。這隻北極熊倒是十分合作,它由斜坡上下來,又在岸邊走了大半天,一會又走到水裡游了一陣。所以大家謀殺了不少記憶卡。不過還是有Zoom Lens的人有最好效果,一個乘客拍到的鏡頭,就像是close-up。所以如果你想到北極去拍北極熊,一定要帶一個較好的鏡頭。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當天午後,另一邊河岸又出現一隻北極熊,這一回大家都在吃午飯,見到的人不多,而且在鏡頭中,還是嫌小。我想到一個朋友,說她在北極圈時見到北極熊就在船前面的冰塊中行走,真的非常羨慕。(下圖:我的相片要放大後才能清楚見到那是一隻北極熊。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當日傍晚北極熊又出現一次,但我就在船艙,沒有見到。由過去兩次經驗,知道不可能太近。

巴芬島是全球第五大島嶼,但人口總數不過一萬人左右,所以極大部份地區沒有人跡。而少數的那些人都住在岸邊幾個小村鎮,最多人口的是南面的首都伊卡納烏Iqaluit,有六千多人。伊卡納烏位於北極圈以南,所以不在我們造訪範圍,我們到巴芬島第一個造訪的城鎮是Pond Inlet。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pond Inlet (龐德灣,北緯72度)) 位於一個出名美麗的港灣內,是早期的探險家以天文學家John Pond命名,人口約一千五百人。過去在新聞中聽多了這個幾乎是加拿大最北面的村鎮名字,也是北緯72度以北最大城鎮。能夠親自來到,心情的激動是難以形容的。

 

 

 

 

 

 

 

因為我們在八月造訪,因此地面已無積雪,但鄰近的山峰就仍然有厚厚的白雪。龐德灣沒有港口,因此我們的船必須停在幾百尺外,然後坐小船上岸。上岸時有當地居民等候,還歡迎我們,一些當地女孩子還穿著傳統的服裝,感覺到加拿大政府似乎在做某方面的觀光工作。(下: 當地婦女示範海豹皮做的服裝,背後的兜是為了攜帶嬰兒,保持嬰兒的溫暖。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pond Inlet的房舍不像格凌蘭的房屋那樣五顏六色,都是方方正正的最基本建築。上了岸,更見到沒有柏油馬路,也沒有地下水道,(沒有暗渠),見到的是很久沒見到的陰溝。所以視覺上看不像Sisimiut 或是 Ilulissat 那樣吸引人,而更像一般的北美原住民社區。(下: 因為沒有泊油馬路,因此不時有灑水車,在馬路上灑水,以免塵土飛揚。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龐德灣所屬的努納烏特區Nunavut是在1999年才經由聯邦政府建立行政區,可以看得出百廢待舉。看來政府還有很多事要迎頭趕上。

(下為當地一間旅館Inn,有些像北美的Trailer,但設備齊全。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美的原住民社區我去過不少,建築都不出色,不過Pond Inlet 的居民就比較有生氣,街上見到不少年輕男女經過,都親切的跟遊客打招呼。這一天是八月中,居然有攝氏十多度,我們將上的衣服一層層剝去,幾乎走了整個龐德灣的社區。船公司還有單車出租,租車的人就可以在Pond Inlet環島遊。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船公司還安排了社區人士為我們表演幾場秀,包括北方運動項目,(純粹用體力做競技,沒有現代器具的競技。)還有擊鼓及唱歌。我每次見到北美原住民,都感覺到是我們中國人的老祖宗那一代在表演,特別有親切感。事實是,他們的長相跟中國人真是太像了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在格凌蘭,我們是上岸自己逛,到了巴芬島,每一處都有當地人接待。我不知道是否因為我們的船是加拿大人辦的,像是回國一樣。(其實我們的船也是巴拿馬註冊。)而且船員跟乘客還跟當地居民舉行一場棒球賽,這已經成為Adventure Canada的一項傳統。每次到Pond Inlet都要舉行一場友誼賽。(下: 我跟港口觀光辦事處的小伙子聊了一陣,他正計劃到外地升學,非常遺憾 Pond Inlet 沒有大學。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們還去了他們的超市,久聞這裡百物騰貴,特別是蔬菜類,因為當地種植期特短,根本沒有農地,就為了能吃蔬菜水果,已令當地人生活艱苦。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二天我們去了Lancaster Sound灣邊的Devon Island,這也是讀歷史及地理的人耳熟能詳,但幾乎沒有機會去的地方。這一天出發前,船上職員宣布要我們強制參加一個半小時的視聽講座,就是:Polar Bear Safety Briefing,要我們知道遇見北極熊時應當有的反應。大家都很興奮,終於可以近距離見到北極熊了。

那天我們分批坐小船出發,到了目的地Devon Island時卻不准上岸,因為聽說一隻母熊帶著一隻小熊在岸邊徘徊,因此我們不能上去。我們只能在小船上遊盪了兩個多小時,不過有冰山看,把附近幾個較大的冰山都看個夠,還是不能上岸。有些隊友比較幸運,他們見到了很多海豹,其中一隻海豹飄浮在一塊大冰上,構成極美的圖案,還有些隊友在岸邊見到很多海象Walrus,我們都無緣見到。我們船上一個孕婦及一個老太太在飄浮兩小時後終於支撐不住,回船上去了。(每次上岸都有持槍職員幫我們把守,另一張相可以見到守衛在一邊,我們都在另一邊。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後來我們終於獲准上岸,當然那隻北極熊已經離去。但主辦方還是嚴陣以待,這一次有超過六名持槍警衛排列在岸邊上一百公尺線上,也就是說,我們只能在離岸一百尺內範圍活動。情況跟在格凌蘭時相似。

Devon Island是世界上最大的無人居住的島嶼,據說早期原住民Thule是在3,500年以前曾在島上居住,我們在島上見到一些早期居民的遺蹟,用鯨魚骨架做的帳篷,有很多動物遺骨,因為前來的人極少,全都被保留完好。我們也被警告什麼也不能碰,除了拍照。不過對於喜好植物的人,這裡就是天堂,特別是地衣lichen,從來沒有見到那樣多地衣。由於當地每年只有兩個月生長期,所有的植物都是迷你型,見到植株只有兩三寸高的雛菊,必須用放大鏡才看得清楚,特別是那些地衣。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這島上有加拿大最早的皮毛公司The Hudson's Bay (海灣公司)的一些辦事處的遺跡,可惜要走一段路,我們因受時間限制沒有去,這是一件憾事。當我寫「加拿大歷史 1492-1892」時,對於海灣公司的歷史描述了很多,因為這間公司在加拿大歷史上上的地位非常重要,事實是,這公司比加拿大建國還早了兩百年,加拿大早期的建國與海灣公司的開拓有極大關係。(下面是網上見到的海灣公司在Devon Island 島上的遺跡。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過我們去了Devon 島東南的一個Dundas Harbour,在這裏見到幾間加拿大皇家騎警 RCMP 過去住過的哨站及宿舍。原來加拿大為了宣示在北極圈的主權,於1922年開始在這裡設了哨站,並派騎警駐守。前後有大約十幾年時間。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們的小船盡量駛到岸邊,但沒有上岸。見到這幾間孤零零的小木屋,分散在沙灘上,看來淒涼。事實這裡也有著淒涼的故事,原來前後兩任的皇家騎警都死於意外。因為每年才有一次船隻補充貨物及送家書,加上連續兩年都無法找到遞補人員,要延續任命,因此一名騎警在任命的第三年忍受不了孤寂自殺身亡。另一位則聽說是打獵時意外走火喪命。看到這幾間小屋,設想一個人必須在這裡孤獨駐守,那是什麼樣的孤寂呀。而且試想一下,這樣簡單的木屋,在當時沒有電,沒有暖氣的時代,一個人住在木屋哩,冬天時會是甚麼滋味?越想越覺得現代人的幸福。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過進入海灣之後,也理解到為什麼選這地區做為駐守地方,因為這港口位於一個海灣內的另一個小灣,因此有雙重保護,出了海灣就可以體會到強風不停的吹,但海灣內就風平浪靜。

第二天我們在Devon Island南面的Croker Bay上岸(北緯75度),又是如臨大敵。因為是分批上岸,我們登陸時,見到有巨大的北極熊腳印,被我們的膠鞋包圍住,以免有人踩上去。而且持槍的職員也都站好位置,這些腳印就是我們與北極熊最接近的距離了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後來見到同隊的隊友拍的相片,原來最先登陸第一批乘客見到了四隻北極兔子,他們身材巨大,像一隻雪橇狗一樣大,其中兩隻還表演了著名的北極兔的打架場面,他們拍的相片非常清晰,可惜我們後上岸的人都沒見到。(下圖是網上見到的類似畫面。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croker Bay上的文物被保留的非常完整,因為一向以來遊客極為稀少,幾乎未曾受任何破壞。有因紐特人住過的簡單帳篷的遺跡,據說當地最早原住民Thule 人在西元1200 到1800年在這島上居住及狩獵,可見這一帶動物應當很多,包括北極熊,Walrus 海象,muskox野牛,海豹,北極兔子,我們在島上見到到處都是鯨魚骨,海豚骨,植物方面有青苔,地衣,以及極為矮小的花卉,而只有一寸高的北極柳樹Arctic willow就隨處都是。這就是北極圈的地貌。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中午回船上吃了一餐非常豐富的燒烤食物BBQ,(坐在船尾,看著冰山漂浮,吃廚師烤的豬肋骨,小牛排,漢堡,雞腿,真是一大享受。)下午又出發,這回是到著名的Devon Island Ice Cap,也就是Devon島冰川。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們分批坐小船到冰川旁邊,見到高高的冰山的岩壁,像是一座永無止境的冰壁。其實整個Ice Cap占地12,000平方公里,最厚的地方有880米,我們只不過是在邊邊上觀賞讚嘆。仰望這些冰壁的不同姿態。這裡是世界有名的冰原,自1961年開始就有專家每年在這裡收取下層的冰,一方面研究冰的厚度,及冰層融化的速度,一方面研究冰的成分,可見這一片冰原的重要性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這遠離人跡的地方,陪伴我們的有形形色色的海鳥,因此我們知道海水中必定有很多魚。間中不時有海豹冒出頭來,他們行動敏捷,沒有捕捉到更好鏡頭。有一個隊友運氣更好,拍到了一張海豹在冰塊上棲息的絕美相片。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我認為參加這種較小的遊輪,每一個人都有機會每天上岸,或是出遊。我相信坐那種超過一千名遊客的較大的遊輪,這樣的機會一定會分薄,特別在北極圈這類地方,而且人多了,那種欣賞冰原的刺激感一定會減低。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這一大片冰川之間坐小皮艇穿梭,更增加了自己是在北極區的感覺。更好的是,船公司Adventure Canada更派了職員開了有海盜旗幟的小船,將熱薑茶及葡萄酒送到我們的小船邊。在冰原及冰川之間喝熱薑茶,喝紅酒,真真感覺到out of the world的奇妙感覺。而那海盜旗幟也給寧靜的北極區增添一絲幽默。不過也感覺到主辦單位的周到,因為平常坐小船出遊,多數是風平浪靜,只有這一天風浪很大,我們幸好都穿了防水的上衣同長褲,否則一定會全身溼透,而船公司只有今天供應熱薑茶及酒,一定是經驗告訴他們需要這樣做。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後一天的上午,我們一醒來就見到面前是一個巨大的岩壁,迎面而來非常震撼。原來這是一個岩石島嶼 Prince Leopold Island,後來在網上見到這個島的相片,才知道整個島就像一個巨大的平面石板,長14公里,寬8公里,見到wikipedia由空中拍的相片,真的是像一個海面上的大蛋糕一樣平坦 (平坦的可以做飛機場。)而我們迎面向它駛去,就只感覺到它的高,而這天一早,我們就要到這個島嶼邊,欣賞雀鳥。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位於Lancaster Sound的PLI是世界著名的候鳥棲息地,上百萬的雀鳥以此為家,種類也比其他候鳥聚居地為多。我們見到了thick-billed murres,northern fulmars,black-legged kittiwakes等。它們每年六月到九月會聚居這裡。只因為岩壁上沒有其他動物可以到達,給了它們安全感。而水裡又有很多魚,足夠它們生存。雖然如此,我卻在這裡聽到了一個最不可思議的事,就是其中一種鳥Thick-billed Murre,他每天要飛200公里去捉魚回來給幼鳥吃,來回就是400公里,而每天要飛兩次。我實在不了解,海水裡這樣多魚,為什麼要這樣辛苦?難道是不同的鳥要用不同的方式取食,達到公平分配?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中午回船吃過午餐,下午我們去到一個重要的歷史遺跡島嶼Beechey Island,這也是此行一個高潮。這個島嶼位Devon Island 西南角,於北緯74.7度,也是當年英國著名探險家富蘭克林將軍( Sir John Franklin)兩艘船的擱淺地方,而後來他及129名船員也都在此喪生。

學習加拿大歷史的人都聽說過很多有關富蘭克林的悲慘遭遇。他的兩艘船準備了足夠兩三年的食物,目的是發現由大西洋通往太平洋的水道。沒想到就因為巨大的冰山,阻礙了行程。後來他及船員就在這小島一帶滯留,最終凍餓而死。而由船員留下的日記,知道還發生了為求生存,有人吃人的事。

我們上到島上,第一眼就見到四個墓碑,原來是當年喪生的船員中的四人。其實他們是最早喪生的低級船員,所以還被建了墳墓,及豎了碑。那些後來死的,包括船長富蘭克林就慘到連墳墓都沒有。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們在這不毛之地,可以體會到當年那些船員怎樣求生。這裡連草都不生,只有很少的貼地而生的植物,絕對無法用以生存。不過我就很高興發現一些極小的野生罌粟花,還有紫色的像燈籠一樣的野花,沒想到在這沒有人跡的地方,卻有這樣美麗的花草。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們再向裡走,一路見到很多生了鏽的金屬遺跡,原來都是富蘭克林及船員用過的金屬用具的遺跡,多數都是水桶之類,以及當時用來裝水、或是裝酒的大木桶的金屬圈。最後到達一個房舍的殘餘,可以見到當時有人在此建了房屋,經過170年之後,還可以見到地基,看了一方面感到歷史的震撼,一方面也讓人唏噓不已。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我知道當年富蘭克林以一個貴族身分,領導百多名船員到這北面蠻荒之地,帶了很多餐具銀器,桌布窗簾,據說那些銀器都被當時的愛斯基摩人拿了去。所以只剩了這些金屬遺跡。幸好這地方位處北極圈,少有人跡,否則連這一片古蹟都無法保留。而當年的事蹟,很多也是由愛斯基摩人口數傳下來,否則我們知道的更少。

過去多年來,加拿大政府一直努力尋找富蘭克林兩艘船的殘餘,終於在2014年在這附近水底找到HMS Erebus的船身,當我們在船上時,船員說,政府的潛水人員一職都在附近不停的探測尋找。就在我們回來後不到一個月,終於又宣布找到了第二艘HMS Terror。當時我們就問,這些人在甚麼地方尋找,船員說那是機密,並不公開宣布的。(相關文章:加拿大歷史上最偉大發現- 富蘭克林船隻被找到)

這一天坐小船回大船時,又見到好幾隻海豹在周圍遊水,為我們在北極圈最後一日似乎是在送行。我們在當晚我們抵達Resolute Bay,第二天就由這裏上飛機離去。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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