加拿大北極圈之旅 Arctic Circle

2016-10-08 19:55:19

(上接格陵蘭冰山之旅) 我們的遊輪在格凌蘭Greenland 西岸一帶遊歷了六天之後，終於向西轉橫渡巴芬灣Baffin Bay，直奔加拿大的巴芬島，從此進入加拿大海域。(原來的計劃是橫渡戴維斯海峽Davis Strait 到對岸的巴芬島，但就因為南面太多冰山，因此向北多駛了一天，經由巴芬灣抵達巴芬島。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當晚入夜前，船上的職員宣布，我們將進入一個各種鯨魚出沒的地區，大家可以準備不睡覺，看鯨魚。我非常興奮，準備了不睡。但是等到凌晨一點多還沒等到任何跡象，加上甲板上風大，也就放棄了。

本來以為在北極圈可以見到各種鯨魚，特別是那種只見過相片的Narwhal 鯨魚，有三尺長的尖尖劍嘴的鯨魚，原以為一定有機會見到的，結果是失望。

不過第二天一早睜開眼，眼前所見卻是讓人窒息的美麗。一座座連綿不斷的山脈、峭壁，因為沒有樹木，全是礦石的原色，粉的，紫的，灰的，由左到右，沒有止境。較高的山區，山頂上仍有積雪，我們像是直駛進入一個完全不認識的山區，大家都齊集船頭，不斷的Ooh- Aah，為眼前的景色驚嘆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我也首次用手機的連拍方式，希望將眼前的景色一氣拍下。真希望有一種相機，可以像我們的眼睛一樣，將眼前景色盡收。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眼前所見冰山大大減少，幾乎絕跡，原來我們已經離開了冰山谷Iceberg Valley，雖然是越益向北，但是離開了格凌蘭，由格凌蘭山上滑下的冰山已經一路向南流去，所以在八月時分，反而是在南面更容易見到冰山。

 

 

 

 

 

 

 

 

原來我們進入的地區是巴芬島最大的一個峽灣，由Gibbs Fjord及Clark Fjord組成，難怪看起來就是一個又一個峽灣的美麗景色。而面前的就是巴芬島的第二大島 Sellemisland，佔地482平方公里，幾乎所有山頭都仍然有雪，而且是一個個冰川，積雪往下面的峽灣裡面推進。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們沿著Gibbs Fjord峽灣進去，一路除了雪山及冰川，還有無數的高聳入雲的峭壁，最高有五千英尺高。這些高高的岩壁形成好多天然的瀑布，常見有細長的水流由山頂流入峽灣之中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這一天我們也有三次機會見到北極熊，一次是早上，當時我正好在甲板上，因此一早就見到那隻北極熊。雖然我們的船一直向岸邊靠，因為不能靠得太近，都算有些距離。這隻北極熊倒是十分合作，它由斜坡上下來，又在岸邊走了大半天，一會又走到水裡游了一陣。所以大家謀殺了不少記憶卡。不過還是有Zoom Lens的人有最好效果，一個乘客拍到的鏡頭，就像是close-up。所以如果你想到北極去拍北極熊，一定要帶一個較好的鏡頭。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當天午後，另一邊河岸又出現一隻北極熊，這一回大家都在吃午飯，見到的人不多，而且在鏡頭中，還是嫌小。我想到一個朋友，說她在北極圈時見到北極熊就在船前面的冰塊中行走，真的非常羨慕。(下圖：我的相片要放大後才能清楚見到那是一隻北極熊。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當日傍晚北極熊又出現一次，但我就在船艙，沒有見到。由過去兩次經驗，知道不可能太近。

巴芬島是全球第五大島嶼，但人口總數不過一萬人左右，所以極大部份地區沒有人跡。而少數的那些人都住在岸邊幾個小村鎮，最多人口的是南面的首都伊卡納烏Iqaluit，有六千多人。伊卡納烏位於北極圈以南，所以不在我們造訪範圍，我們到巴芬島第一個造訪的城鎮是Pond Inlet。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pond Inlet (龐德灣，北緯72度)) 位於一個出名美麗的港灣內，是早期的探險家以天文學家John Pond命名，人口約一千五百人。過去在新聞中聽多了這個幾乎是加拿大最北面的村鎮名字，也是北緯72度以北最大城鎮。能夠親自來到，心情的激動是難以形容的。

 

 

 

 

 

 

 

因為我們在八月造訪，因此地面已無積雪，但鄰近的山峰就仍然有厚厚的白雪。龐德灣沒有港口，因此我們的船必須停在幾百尺外，然後坐小船上岸。上岸時有當地居民等候，還歡迎我們，一些當地女孩子還穿著傳統的服裝，感覺到加拿大政府似乎在做某方面的觀光工作。(下: 當地婦女示範海豹皮做的服裝，背後的兜是為了攜帶嬰兒，保持嬰兒的溫暖。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pond Inlet的房舍不像格凌蘭的房屋那樣五顏六色，都是方方正正的最基本建築。上了岸，更見到沒有柏油馬路，也沒有地下水道，(沒有暗渠)，見到的是很久沒見到的陰溝。所以視覺上看不像Sisimiut 或是 Ilulissat 那樣吸引人，而更像一般的北美原住民社區。(下: 因為沒有泊油馬路，因此不時有灑水車，在馬路上灑水，以免塵土飛揚。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龐德灣所屬的努納烏特區 Nunavut 是在1999年才經由聯邦政府建立行政區，可以看得出百廢待舉。看來政府還有很多事要迎頭趕上。

(下為當地一間旅館 Inn，外型有些像北美的Trailer，但內部設備齊全。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美的原住民社區我去過不少，建築都不出色，不過Pond Inlet 的居民就比較有生氣，街上見到不少年輕男女經過，都親切的跟遊客打招呼。這一天是八月中，居然有攝氏十多度，我們將上的衣服一層層剝去，幾乎走了整個龐德灣的社區。船公司還有單車出租，租車的人就可以在Pond Inlet環島遊。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船公司還安排了社區人士為我們表演幾場秀，包括北方運動項目，(純粹用體力做競技，沒有現代器具的競技。)還有擊鼓及唱歌。我每次見到北美原住民，都感覺到是我們中國人的老祖宗那一代在表演，特別有親切感。事實是，他們的長相跟中國人真是太像了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在格凌蘭，我們是上岸自己逛，到了巴芬島，每一處都有當地人接待。我不知道是否因為我們的船是加拿大人辦的，像是回國一樣。(其實我們的船也是巴拿馬註冊。)而且船員跟乘客還跟當地居民舉行一場棒球賽，這已經成為Adventure Canada的一項傳統。每次到Pond Inlet都要舉行一場友誼賽。(下: 我跟港口觀光辦事處的小伙子聊了一陣，他正計劃到外地升學，非常遺憾 Pond Inlet 沒有大學。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們還去了他們的超市，久聞這裡百物騰貴，特別是蔬菜類，因為當地種植期特短，根本沒有農地，就為了能吃蔬菜水果，已令當地人生活艱苦。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二天我們去了Lancaster Sound灣邊的Devon Island，這也是讀歷史及地理的人耳熟能詳，但幾乎沒有機會去的地方。這一天出發前，船上職員宣布要我們強制參加一個半小時的視聽講座，就是：Polar Bear Safety Briefing，要我們知道遇見北極熊時應當有的反應。大家都很興奮，終於可以近距離見到北極熊了。

那天我們分批坐小船出發，到了目的地Devon Island時卻不准上岸，因為聽說一隻母熊帶著一隻小熊在岸邊徘徊，因此我們不能上去。我們只能在小船上遊盪了兩個多小時，不過有冰山看，把附近幾個較大的冰山都看個夠，還是不能上岸。有些隊友比較幸運，他們見到了很多海豹，其中一隻海豹飄浮在一塊大冰上，構成極美的圖案，還有些隊友在岸邊見到很多海象Walrus，我們都無緣見到。我們船上一個孕婦及一個老太太在飄浮兩小時後終於支撐不住，回船上去了。(下圖：每次上岸都有持槍職員幫我們把守，另一張相可以見到有一個守衛在一邊/右邊，我們全部人都在另一邊/左邊。很強烈對比。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後來我們終於獲准上岸，當然那隻北極熊已經離去。但主辦方還是嚴陣以待，這一次有超過六名持槍警衛排列在岸邊上一百公尺線上，也就是說，我們只能在離岸一百尺內範圍活動。情況跟在格凌蘭時相似。

Devon Island是世界上最大的無人居住的島嶼，據說早期原住民Thule是在3，500年以前曾在島上居住，我們在島上見到一些早期居民的遺蹟，用鯨魚骨架做的帳篷，有很多動物遺骨，因為前來的人極少，全都被保留完好。我們也被警告什麼也不能碰，除了拍照。不過對於喜好植物的人，這裡就是天堂，特別是地衣lichen，從來沒有見到那樣多地衣。由於當地每年只有兩個月生長期，所有的植物都是迷你型，見到植株只有兩三寸高的雛菊，必須用放大鏡才看得清楚，特別是那些地衣。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這島上有加拿大最早的皮毛公司The Hudson's Bay (海灣公司)的一些辦事處的遺跡，可惜要走一段路，我們因受時間限制沒有去，這是一件憾事。當我寫「加拿大歷史 1492-1892」時，對於海灣公司的歷史描述了很多，因為這間公司在加拿大歷史上的地位非常重要，事實是，這公司比加拿大建國還早了兩百年，加拿大早期的建國與海灣公司的開拓有極大關係。(下面是網上見到的海灣公司在Devon Island 島上的遺跡。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過我們去了Devon 島東南的一個Dundas Harbour，在這裏見到幾間加拿大皇家騎警 RCMP 過去住過的哨站及宿舍。原來加拿大為了宣示在北極圈的主權，於1922年開始在這裡設了哨站，並派騎警駐守。前後有大約十幾年時間。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們的小船盡量駛到岸邊，但沒有上岸。見到這幾間孤零零的小木屋，分散在沙灘上，看來淒涼。事實這裡也有著淒涼的故事，原來前後兩任的皇家騎警都死於意外。因為每年才有一次船隻補充貨物及送家書，加上連續兩年都無法找到遞補人員，要延續任命，因此一名騎警在任命的第三年忍受不了孤寂自殺身亡。另一位則聽說是打獵時意外走火喪命。看到這幾間小屋，設想一個人必須在這裡孤獨駐守，那是什麼樣的孤寂呀。而且試想一下，這樣簡單的木屋，在當時沒有電，沒有暖氣的時代，一個人住在木屋哩，冬天時會是甚麼滋味？越想越覺得現代人的幸福。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過進入海灣之後，也理解到為什麼選這地區做為駐守地方，因為這港口位於一個海灣內的另一個小灣，因此有雙重保護，出了海灣就可以體會到強風不停的吹，但海灣內就風平浪靜。

第二天我們在Devon Island南面的Croker Bay上岸(北緯75度)，又是如臨大敵。因為是分批上岸，我們登陸時，見到有巨大的北極熊腳印(下圖)，被我們的膠鞋包圍住，以免有人踩上去。而且持槍的職員也都站好位置，這些腳印就是我們與北極熊最接近的距離了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後來見到同隊的隊友拍的相片，原來最先登陸第一批乘客見到了四隻北極兔子，他們身材巨大，像一隻雪橇狗一樣大，其中兩隻還表演了著名的北極兔的打架場面，他們拍的相片非常清晰，可惜我們後上岸的人都沒見到。(下圖是網上見到的類似畫面。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croker Bay上的文物被保留的非常完整，因為一向以來遊客極為稀少，幾乎未曾受任何破壞。有因紐特人住過的簡單帳篷的遺跡，據說當地最早原住民Thule 人在西元1200 到1800年在這島上居住及狩獵，可見這一帶動物應當很多，包括北極熊，Walrus 海象，muskox野牛，海豹，北極兔子，我們在島上見到到處都是鯨魚骨，海豚骨，植物方面有青苔，地衣，以及極為矮小的花卉，而只有一寸高的北極柳樹Arctic willow就隨處都是。這就是北極圈的地貌。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中午回船上吃了一餐非常豐富的燒烤食物BBQ，(坐在船尾，看著冰山漂浮，吃廚師烤的豬肋骨，小牛排，漢堡，雞腿，真是一大享受。)下午又出發，這回是到著名的Devon Island Ice Cap，也就是Devon島冰川。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們分批坐小船到冰川旁邊，見到高高的冰山的岩壁，像是一座永無止境的冰壁。其實整個Ice Cap占地12，000平方公里，最厚的地方有880米，我們只不過是在邊邊上觀賞讚嘆。仰望這些冰壁的不同姿態。這裡是世界有名的冰原，自1961年開始就有專家每年在這裡收取下層的冰，一方面研究冰的厚度，及冰層融化的速度，一方面研究冰的成分，可見這一片冰原的重要性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這遠離人跡的地方，陪伴我們的有形形色色的海鳥，因此我們知道海水中必定有很多魚。間中不時有海豹冒出頭來，他們行動敏捷，沒有捕捉到更好鏡頭。有一個隊友運氣更好，拍到了一張海豹在冰塊上棲息的絕美相片。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我認為參加這種較小的遊輪，每一個人都有機會每天上岸，或是出遊。我相信坐那種超過一千名遊客的較大的遊輪，這樣的機會一定會分薄，特別在北極圈這類地方，而且人多了，那種欣賞冰原的刺激感一定會減低。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這一大片冰川之間坐小皮艇穿梭，更增加了自己是在北極區的感覺。更好的是，船公司Adventure Canada更派了職員開了有海盜旗幟的小船，將熱薑茶及葡萄酒送到我們的小船邊。在冰原及冰川之間喝熱薑茶，喝紅酒，真真感覺到out of the world的奇妙感覺。而那海盜旗幟也給寧靜的北極區增添一絲幽默。不過也感覺到主辦單位的周到，因為平常坐小船出遊，多數是風平浪靜，只有這一天風浪很大，我們幸好都穿了防水的上衣同長褲，否則一定會全身溼透，而船公司只有今天供應熱薑茶及酒，一定是經驗告訴他們需要這樣做。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後一天的上午，我們一醒來就見到面前是一個巨大的岩壁，迎面而來非常震撼。原來這是一個岩石島嶼 Prince Leopold Island，後來在網上見到這個島的相片，才知道整個島就像一個巨大的平面石板，長14公里，寬8公里，見到wikipedia由空中拍的相片，真的是像一個海面上的大蛋糕一樣平坦 (平坦的可以做飛機場。)而我們迎面向它駛去，就只感覺到它的高，而這天一早，我們就要到這個島嶼邊，欣賞雀鳥。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位於Lancaster Sound的PLI是世界著名的候鳥棲息地，上百萬的雀鳥以此為家，種類也比其他候鳥聚居地為多。我們見到了thick-billed murres，northern fulmars，black-legged kittiwakes等。它們每年六月到九月會聚居這裡。只因為岩壁上沒有其他動物可以到達，給了它們安全感。而水裡又有很多魚，足夠它們生存。雖然如此，我卻在這裡聽到了一個最不可思議的事，就是其中一種鳥Thick-billed Murre，他每天要飛200公里去捉魚回來給幼鳥吃，來回就是400公里，而每天要飛兩次。我實在不了解，海水裡這樣多魚，為什麼要這樣辛苦？難道是不同的鳥要用不同的方式取食，達到公平分配？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中午回船吃過午餐，下午我們去到一個重要的歷史遺跡島嶼Beechey Island，這也是此行一個高潮。這個島嶼位Devon Island 西南角，於北緯74.7度，也是當年英國著名探險家富蘭克林將軍( Sir John Franklin)兩艘船的擱淺地方，而後來他及129名船員也都在此喪生。

學習加拿大歷史的人都聽說過很多有關富蘭克林的悲慘遭遇。他的兩艘船準備了足夠兩三年的食物，目的是發現由大西洋通往太平洋的水道。沒想到就因為巨大的冰山，阻礙了行程。後來他及船員就在這小島一帶滯留，最終凍餓而死。而由船員留下的日記，知道還發生了為求生存，有人吃人的事。

我們上到島上，第一眼就見到四個墓碑，原來是當年喪生的船員中的四人。其實他們是最早喪生的低級船員，所以還被建了墳墓，及豎了碑。那些後來死的，包括船長富蘭克林就慘到連墳墓都沒有。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們在這不毛之地，可以體會到當年那些船員怎樣求生。這裡連草都不生，只有很少的貼地而生的植物，絕對無法用以生存。不過我就很高興發現一些極小的野生罌粟花，還有紫色的像燈籠一樣的野花，沒想到在這沒有人跡的地方，卻有這樣美麗的花草。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們再向裡走，一路見到很多生了鏽的金屬遺跡，原來都是富蘭克林及船員用過的金屬用具的遺跡，多數都是水桶之類，以及當時用來裝水、或是裝酒的大木桶的金屬圈。最後到達一個房舍的殘餘，可以見到當時有人在此建了房屋，經過170年之後，還可以見到地基，看了一方面感到歷史的震撼，一方面也讓人唏噓不已。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我知道當年富蘭克林以一個貴族身分，領導百多名船員到這北面蠻荒之地，帶了很多餐具銀器，桌布窗簾，據說那些銀器都被當時的愛斯基摩人拿了去。所以只剩了這些金屬遺跡。幸好這地方位處北極圈，少有人跡，否則連這一片古蹟都無法保留。而當年的事蹟，很多也是由愛斯基摩人口述傳下來，否則我們知道的更少。

過去多年來，加拿大政府一直努力尋找富蘭克林兩艘船的殘餘，終於在2014年在這附近水底找到HMS Erebus的船身，當我們在船上時，船員說，政府的潛水人員一直都在附近不停的探測尋找。就在我們回來後不到一個月，終於又宣布找到了第二艘HMS Terror。當時我們就問，這些人在甚麼地方尋找，船員說那是機密，並不公開宣布的。(相關文章:加拿大歷史上最偉大發現- 富蘭克林船隻被找到)

這一天坐小船回大船時，又見到好幾隻海豹在周圍遊水，為我們在北極圈最後一日似乎是在送行。我們在當晚我們抵達Resolute Bay，第二天就由這裏上飛機離去。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下圖：最後一站，暮色中的Resolute Bay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下面地圖是此次北極圈之旅的路線圖，前面一半行程是屬於格陵蘭之旅，後半部(也就是橫渡戴維斯海峽Davis Strait 之後) 是加拿大北極圈之旅。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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