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加拉巴哥群島-地球最後一片淨土 Galapagos

Galapagos - To See To Believe

2016-01-05 00:00:00

加拉巴哥Galapagos可以說是地球上最後一片淨土,因為受人類的破壞最少。這裡自1959年起就被所屬國厄瓜多爾列為國家公園,厄瓜多爾政府更盡全力在保護該島的自然景觀,除限制居民遷入之外,更限制每一年的遊客人數,所以一直到今天,你在加拉巴哥的所見都與一百年前相似:稀有的雀鳥會立在你身邊,毫不躲避;布滿沙灘的海狗及大蜥蜴,迎接你的到來;大片大片潔淨的沙灘,幾乎不見人類的足跡……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加拉巴哥群島位於南美洲大陸厄瓜多爾外海一千公里的地方,因此要由厄瓜多爾首都Quito再坐飛機三個多小時才能到達,這也是一般遊客較少前往的原因。因為由世界任何一個大城市前往,都要轉機至少兩次才能到達。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加拉巴哥群島是由18個大小島嶼組成。這裡其實是由幾百萬前一連串的火山爆發後形成的,因此地質非常新,有些島嶼上只見火山爆發後的熔岩形成的石塊,連土壤都沒有。有的已有土壤,但亦只是黃土一片,還未有植物生出。有一些有土壤及生出植物,但樹林十分稀疏,可見形成期亦十分短。而所有的島嶼都有一個共同點,就是非常乾旱,沒有天然水源,也所以過去兩三百年來,不少生意人企圖在這裡殖民,最終都沒有成功。我們在格拉巴哥的八天中,只有一個晚上下了一陣大雨,其他時間都是太陽高照的豔陽天。而格拉巴哥地理位置就在赤道上下,因此特別炎熱。不慣大太陽照射的人很可能不會選擇到這裡一遊。

 

 

 

 

 

 

 

 

不過加拉巴哥的誘惑,絕對不是天氣可以阻擋的。所有前來這裡的遊客都會當做此行是一生一次的夢中之旅Dream Trip。有誰沒有聽說過達爾文的物種原始?有誰不知道他在這裡到各種動物的區別之後,衍生了進化論?有誰不想到這一片保留了最多原始生態的地方,與各種奇異的動物做近距離接觸。(下:島上隨處可見的鯊魚,及龐大的紅螃蟹.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加拉巴哥群島於1570年被西班牙人發現後以當地極大的海龜Galopegos (Tortoise)命名。這裡的海龜都是上百年的大型動物。不過兩百年前就被早期的捕鯨漁民,及海盜殺得七七八八。當時的人將海龜肉拿來食,又將其油脂出售,據說被殺的海龜達到幾十萬隻之譜,有幾個島的海龜甚至絕種。

加拉巴哥群島中只有一個島嶼Baltra有一個像樣的機場,可以停商業客機。旅客下機後,就會立即被用巴士接載到碼頭上船,因為要遊覽格拉巴哥斯群島唯一的方式就是坐船。而厄瓜多爾政府就用發牌照的方式控制遊客。目前在加拉巴哥一共發出了85艘遊覽船隻的執照,其中只有三艘是可以載100名乘客的較大船隻,其他都是只能載15到25人以內的小船,這樣遊客數字就受限制。而因為人數受限,收費就可以提高,不怕沒有客人。如不是及早預訂,就要等有空位才能成行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般來說,遊加拉巴哥群島分四天及八天兩種。收費由每天250元(均以美金計)到700元不等。這價錢包船上的食宿,及導遊費用。以我們的小船為例,共有8間艙房可以住16人,但有一個導遊及七個船員,可以說兩人服伺一人,照顧十分周到。每天三餐都十分豐盛,而導遊更安排了每天平均四次的出遊,包括兩次的遠足觀鳥,觀動物,及兩次的潛水看水中生物。每一天都過得豐豐富富的,沒有人會有怨言。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其實就是選擇八日的行程,都無法前往全部島嶼。我們的八天中只去了其中五個島,而且不包括最大的Isabella 島。不過在這五個島,我們就已經見到了幾乎所有應當見到的動物:隨處不在的海狗Sea Lions及蜥蜴Iguana,紅色的螃蟹Sally Lightfoot,有著紅色像燈籠一樣的脖子的雄性艦隊鳥Frigate Bird,藍色足爪的Blue-foot Boobies,伸翅有三公尺的信天翁Albatross,海裡的極大海龜,每天都來報到的鯊魚,生長在赤道的小企鵝,以及不同種類的、引起達爾文進化論的小麻雀finch,還有無數其他奇怪的大小生物。每一種動物當你第一次見到時,都會大吃一驚,因為那樣出奇,那樣逼真,又那樣近。就像第一天當我們到達船上後,吃了午餐隨即出發去一個沙灘,有人下去潛水,有人在沙灘漫步,一時間面前都是紅色的大螃蟹,襯在黑色的火山石上,十分耀眼。拍過一陣後,又見到兩隻有著大嘴的Pelicans 停在岩石上。下面就躺著一隻午睡不醒的海狗。本來不想吵醒牠,但是一隻蜥蜴卻不識相的硬是要跑到海狗身邊,將牠弄醒了,見到我們大叫一聲像是抗議,又翻身睡了,非常有趣。走著走著,居然就見到一隻雄性艦隊鳥停在面前一棵樹上,眼都不眨,讓你拍個夠。平時想拍一張鳥的相多麼困難,但是這隻大鳥就像model一樣站在面前讓你拍個夠。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下: 隨便拍張相片,都可以見到有大烏龜在游泳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二天,導遊帶我們到Bartolome島上的沙灘,沿著小徑向裡面走,一路上見到許多水陸兩棲的蜥蜴Marine Iguana,一時陸上爬,一時水中游。又見到沙灘上烏龜留下的巨大足印,及烏龜產過卵後留下的無數大洞。又見到巨大蒼鷺,小湖中見到一群火鶴,然後到了一處海邊,天空中巨大的海鳥不斷的沖向水中捉魚吃,有Boobies,信天翁,Pelicans,都像在表演絕技,突然間大家開始驚呼,因為一群鯊魚突然出現,那不會錯的突出的尖刺就在水面,而且每隻都有十尺以上。導遊說這是兩種鯊魚,不會攻擊人。一種是加拉巴哥鯊,一是White Tips Shark,明顯見到尾及鰭有白點(見下圖)。大家不僅不躲,而且都拿出相機趕快拍攝。事實是,到加拉巴哥的每個遊客都具備相機,有些更具備多個相機:普通相機,防水的潛水相機,錄影機等。見到這群鯊魚在面前遊來遊去,大家更捉住機會拍,因為導遊毫不戒備的說,這兩種鯊魚都不具侵略性。結果我們都在距離鯊魚兩三尺的距離拍了個夠。後來我們見鯊魚機會更多,因為每天早上起身看日出時,幾乎都有鯊魚出現,圍著我們的船盤旋,有時幾個小時之久。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在太平洋上的船上看日出日落也是一個享受。與極大的Cruise不同,小船上看日出日落更有親切感。每天清晨五點半,就有幾個船友必定準時到甲板上看日出。而我們的船也都會選定一定的位置,讓我們看到最美的日出。例如有一天,船長在五點多時將船開到一個叫Kicker Rock的地方,那是一個由兩大塊巨石組成的石島,就在日出前後,他將船繞著巨石繞了一圈,我們就見到太陽由石後升起,透過巨石裂縫,及照耀巨石不同地方的美麗畫面,配上清晨的彩雲,真是美不勝收。

 

 

 

 

 

 

 

 

早起看日出更經常有意想不到的收獲,除了會見到鯊魚出沒,有時見到海龜在附近游過。有一次更見到一批飛魚。加拉巴哥的飛魚除了會飛,更像是是會跑路。原來當牠們發現要被襲擊時,會由水面飛起,有時會直立跑步好長一段路程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八十多艘船在加拉巴哥島嶼間出入,所以每天都會見到三、四艘船停在同一個島嶼或是港口,但因都是小船,因此沙灘上,每次都最多見到十多人,更多時間都只有我們一組人。大部份的人花最多時間潛水,這裡潛水除了見到好多顏色鮮豔的熱帶魚,更經常有機會與海狗、與海龜一起游泳,有時有巨大的章魚出現,還有一次有人與魔鬼魚Stingray一起游。由於是新形成的島嶼,因此珊瑚礁還未形成,或是極幼小。但因為多數是黑色火山石,因此鮮豔的熱帶魚就更顯豔麗。絕對是潛水者的天堂。好的是,潛水無須另外付費,船家甚至供應潛水設備。(下右為一對 Nazca Booby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不要以為大船收費高就更好玩,事實剛相反。大船人多,所以要分批上岸,時間就減少。據我們觀察,大船上的乘客上岸時間很短,也許因為船上設施較好,旅客較多停留在船上的時間。我們也見到一艘國家地理雜誌的大船也載了乘客,但他們上岸時間也未必多過我們。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達爾文是吸引最多人到格拉巴哥的原因,因此「達爾文研究中心」不可不去,這中心位於Santa Cruz島,已形成一個小社區Puerto Ayora,好多紀念品店,食肆,以及教人潛水的旅行社,還算一個旺市。在這裡可以見到好多巨大海龜,其中一隻叫做George,相信牠至少有一百多歲了,是地球上最老的生物(下圖)。牠是在北面Pinta島上被發現的一隻海龜,而且相信牠是那一種海龜的最後一隻。雖然研究中心一直試圖讓牠傳宗接代,都未成功。只有牠我們是不能接近,只能以約十多尺的距離遙望。不過已能看出牠是十分衰弱。(最新加註:不幸Lonesome George已在2012年6月24日去世.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至於其他的動物,我們幾乎都能以最近距離觀看,唯一的禁忌是不可以觸碰,這一點從未見到有人違規。在飛機上閱讀有關遊覽禁忌時,其中有一項警告遊客不可以接近各種動物,以一公尺為界線。結果到了加拉巴哥發現,你不靠近牠們,牠們會過來。好像象徵格拉巴哥的藍足鳥Blue-foot Boobies,本來以為可能是很難看到,但是在幾個Boobies較多的島上時,這些成雙成對的大鳥幾乎都選擇在我們hiking的步道上休息,有些甚至在我們的hiking trail上孵蛋。我們被要求必須走在步道上,但每走幾步就見到一對,見到人來人往牠們不動聲色,完全無動於衷。所以我們幾乎是可以眼對著眼,鼻對著鼻拍照。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另外在首都 Puerto Baquerizo Moreno 停船時,更發現海狗已經完全將自己當做是人類的一份子。在船靠泊的碼頭,不僅每一個階梯都躺著一隻海狗,沙灘上,公園裡,行人道上,甚至馬路上到處都是在午睡的海狗。我見到汽車、單車都很習慣的躲過馬路上的海狗。在等船的長椅上,見過兩次有海狗在睡覺。我們人類就只有靠邊坐,以免擾人清夢。真正是一個人畜和平共處的地方。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊覽加拉巴哥必須耐得曬,及不怕辛苦,所以很多隊友都是登山之友。有幾次我們在火山熔岩形成的大石上走幾十分鐘,大石形狀奇突,有時幾乎要爬行。還有一次在黑色熔岩上步行,黑色石頭反射陽光非常熱,相信實際溫度達到攝氏40度。不過那些熔岩上的花紋讓你見到當年火山爆發時的龐大力量。岩石上的紋路證實了火山熔岩爆發時的巨大威力,讓人震憾。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加拉巴哥有多少島嶼,就有多少美麗的沙灘。有些沙灘是純白色的細沙,白得閃光。有些是黃色細砂,也有火山灰形成的紅色海灘,更有接近黑色的沙灘,都因為火山爆發後形成時間而不同。每一處海灘都像處女地般沒有人類足跡,直到我們踩上去。一些沙灘更可以檢到美麗的貝殼,經常見到活的海膽,或是巨大的五彩Star Fish。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這裡才認識到,原來每一粒沙都是由貝殼,或是火山石形成。因為親眼見到一些沙灘的沙還是半磨碎的貝殼,還未形成細沙。由貝殼變成細沙的過程,呈現在每一個不同的沙灘上。在這裡只要細心觀察,每個人都有成為達爾文的機會。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好像在下面這一個島,就像月球表面一樣,幾乎沒有生物跡象。但是仔細看,就可以看到隱藏很好的爬行動物,我們叫做四腳蛇的lizard。其中公的頸部有很美麗的紅色部份,幾乎是透明的。此外就只有很小的植物由石縫中冒出。牠們明顯都生活非常辛苦,因為食物及水的來源都非常稀少,也證實了生物見縫插針的本事。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下圖:一個隊友跪在地上在為一隻四腳蛇拍照,另一個隊友就在拍她,而我就在拍她們兩人。右為一隻紅色頸部的小蜥蝪.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厄瓜多爾仍然屬於第三世界國家,全國三分一人口生活於貧窮線下。不過加拉哥居民可能因為住的環境得天獨厚連氣質都不一樣。他們窮但有骨氣,懂得自己在看守著人類的最大財富。有一次,船上遭遇大風,東西吹得四散,一個塑膠袋也被吹到海裡。船員見了立即開著小船去追,終於由海上將將塑膠袋揀回來。後來發現整個格拉斯哥幾乎不見有垃圾。(下: 加拉巴哥島上有許多種不同地質,下面是一種奇怪的由碎貝殼形成的沙地,上面爬滿了蜥蝪.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下面是一種熱帶鳥,飛行時有長長飄逸的尾巴,我為它拍了無數的相片。因為一直在飛行,並不容易拍到好的。這鳥叫做Boatswain Bird (Phaethon aethereus),一般只在懸崖邊才出現,所以很高興導遊帶我們到這裡。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前往加拉巴哥遊覽,都必須跟著有執照的導遊,一般遊客一步都不能自由行,除非是在幾個人口多的小鎮,遊客有自由時間。我們可以逛紀念品店,或是到internet café查一下電郵及看世界上有什麼事發生,或是到館子吃一餐。因為船上既沒有電視,也無法上網,過的是與世隔絕的日子。不過在船上時間很少,除了吃三餐,喝酒聊天,就是寫日記,幾乎每個人每天的日記都是幾張紙,太多東西可以記了。(下:兩種蜥蝪,不記得見到多少種蜥蝪.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

很多人上船前擔心會暈船。這種小船的確比大船更搖愰得厲害,而且加拉巴哥島間的風浪極大。有幾晚整個船是左右大力搖了整個晚上,而且大浪打到船身砰砰作響整晚不停。有一次午餐時開船,桌上的調味瓶都紛紛跌落地下。不過很多人都說,船像搖籃一樣睡得更香。擔心暈船的人當然是準備暈船藥好些。不過問題沒有大家擔心的嚴重,16人中只有一個感到輕微不適。

 

 

 

 

 

 

 

厄瓜多爾的食物也非常好吃,有些像中國人,他們喜歡吃米飯,經常吃魚、蝦。厄瓜多爾有蝦之王國之稱,吃過一碗Shrimp Soup,一碗裡幾十隻蝦,毫不吝嗇。那湯酸酸的,比北美的Sea Food Chowder好吃多了。他們做的Seafood Chowder也有好多大塊魚肉,章魚及蝦,絕不會用馬鈴薯充數。當地盛產魚,午餐經常是一大塊魚,燒得恰到好處。配菜更是豐富,每餐都有兩三樣蔬菜,包括棕櫚心Heart of Palm,Artichoke Heart,白蘆筍一類在本地屬於高價的蔬菜。在厄瓜多爾的三餐,最大優點是用當地食材,但以西餐方式烹飪,令人讚不絕口。有一種湯用馬鈴薯塊與cheese塊煮成 (Locro de papa),也十分美味。以早餐為例,一定有一大杯的新鮮果汁,熱情果、釋迦,木瓜,菠蘿,回到加拿大後,最想念就是那香濃的果汁。

 

 

 

 

 

 

 

 

我們都驚訝我們船上的廚師手藝這樣高。原來他們過去都在大遊輪上工作,但雖然錢多些,卻覺得沒自由,因此寧願到這樣的小船工作。他們說,在大船上半年才有假回家看親人,而且工作機械化,壓力大。但在小船上,與乘客有說有笑,而且經常與我們一起上岸去玩。在幾個風景美麗的沙灘也見到他們一起下來拍照,遊玩。甚至與其他船的船員一起玩足球。我們在船上八天,開過兩次派對,大跳熱舞。這些拉丁男人都是跳舞高手,連跳幾小時不停。甲板上經常是音樂聲及笑聲不斷。(June, 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

參加這種遊覽,要記得多給小費。除了事先繳的費用,我們事先被告知八天的旅程後,每人要付導遊一百美元的小費,另外一百元給七個船員平分。大家都覺得值得。(June, 2011)

下面幾張相片是島上的動物足跡,只知第一張是烏龜的足跡,其他只有猜了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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