紐芬蘭環島之旅 Newfoundland & Labrador

2018-08-06 21:03:09

這一次的紐芬蘭之旅全名是「紐芬蘭以及拉布拉多之旅」，但在13日的旅程中只有一天半是在拉布拉多Labrador，而那一天又碰上生病不舒服，整天都在旅館休息，因此只能說是一次紐芬蘭環島之旅。

看紐芬蘭Newfoundland的地圖，與拉布拉多Labrador中間隔了一個海峽，其實紐芬蘭本身都已經算是荒涼的了，拉布拉多就更要荒僻。作為加拿大十個省中最小的一個(倒數第二位)，紐芬蘭只有52萬人口，而拉布拉多佔了該省七成土地，人口卻只占兩成不到，所以我們一路經過的小鎮，平均都只有五六百人口。但就因為這樣，每一個小漁村都有出塵世的寧靜美麗。這也是吸引我來紐芬蘭的主要原因。

 

 

 

 

 

 

 

一般人去紐芬蘭都是去省會聖約翰斯St. John’s (聖鍾斯)，這裡也只有大約15萬人口，(連郊區在內)。最初計畫這趟旅行時，見到旅行社也提供行程輔導，就是幫你安排行程，路徑，及提供住宿資料。但當時以為自己開車是不可能的，因為擔心太過荒涼，一路上將很難找餐館或是旅館，因此參加了旅行團。去過之後才發現，自駕遊絕對可以做到，因為當地的公路非常發達，而且是全加拿大公路系統Trans Canada Highway(TCH) 的一部分，上了去絕對不會迷路。所以大可以飛到聖鍾斯之後租車，或是在Cape Breton，甚至Halifax租車之後前往。

 

 

 

 

 

 

 

我們這一個團的行程是由新斯高沙省Nova Scotia哈利法克斯Halifax開始，但是你可以由任何地方中間插隊加入。而我選擇由這裡出發，是因為畢竟Halifax是大城市，而另一個選擇是飛到紐芬蘭西面的Deer Lake或是Corner Brook，再加入行程，這個在我來說就要轉機，而且班機非常少。

我們由這裡出發的都在Halifax先住一晚，這是一個迷人的城市，雖然來過多次都不嫌多。第二天下午坐巴士前往Cape Breton北面的North Sydney雪梨乘坐夜間渡輪到紐芬蘭。這渡輪Marine Atlantic  Ferry很方便，一天兩班。渡輪上的房間相當舒服，與大郵輪的格局當然狹窄些，但是浴室設備非常完善。後來查了一下，這渡輪不便宜，一個人收28元，如果是開車，每一輛車加收80元，如果要有臥室，另收70-90元。如果只是租一個躺椅，只多收9.25元。渡輪航行時間約七個小時。不過要坐渡輪必須先預訂，而且要提早至少兩小時去排隊。(下圖：渡輪上的房間，以及租用躺椅的房間。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在船上睡了一晚，第二天渡輪抵達地點是紐芬蘭西南端的巴斯克港Port aux Basques，這地方所以叫做巴斯克港，是因為南面有一片沙灘，最早西班牙巴斯克人到這一區來捕魚時就貪圖這裡的沙灘可以曬魚，就住下來了。(紐芬蘭其他的海岸幾乎都是岩石，無法落腳。)下：大霧中的巴斯克港。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一下船就見到咖啡連鎖店Tim Horton’s的招牌，知道還是在文明地區。不過我們不幸遇到雨天，由Cape Breton就是雨天，早上一起床也是陰雨天，大大影響心情，不過導遊說，紐芬蘭經常是這種陰霾天氣，他們當地人叫作是mauzy days。我們在港口的一間餐廳吃了豐盛的早餐，上了1號公路向北出發。

好的是，一路走就逐漸轉晴，到了Corner Brook時已經是大晴天，而且是當地破紀錄的29度氣溫。我們所以在這裡停，就是為了迎接另外一批坐飛機到Deer Lake來加入我們的遊客。這裡有個商場，還有WalMart，我在超市買了蘋果跟櫻桃，沒想到櫻桃只要$2.99一磅，比多倫多還便宜。我還發現，其他食品也都不特別貴。原來以為在這偏遠地區，物價會跟北極一樣高，結果不是。下：Corner Brook。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過了Corner Brook我們上了430公路，天氣好轉之後已經可以見到公路邊陸續出現的小漁村。中午我們在Rocky Harbour午餐，內容是熱湯跟三明治。

Rocky Harbour 人口低於一千，但有一間中學，還見到有RCMP皇家騎警的辦公室。其實過了這裡向北行駛就進入著名的Gros Morne國家公園範圍內，一路就見到右邊是一排排山脈綿延不斷，非常壯觀。而左邊不時見到美麗的海灣，其中部分就是Boone Bay波恩海灣。真想立即就進入這國家公園，可惜行程事先已經安排好，今天要繼續向北走。

 

 

 

 

 

 

 

中間我們經過了一個叫做Sally’s Cove的地方，這也是一個美麗的漁港，人口只有20人，所以完全適合用寧靜來描述。據說有不少遊客在這裡取景。我們前後兩次經過Sally’s Cove，一次晴天，後來一次是雨天，不過雨天拍的「景」就完全比不上晴天的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這一天的目的地是去再北面一點的Port aux Choix，這除了是一個美麗的小漁村，更是一個歷史遺址，據說曾經有人計畫在這裡建屋，卻挖掘出六千年前原住民居住過的遺物。因此現在已經被保留作為歷史博物館。我卻為附近一帶的野花吸引，這些野花很像是北極地區的野花，非常矮小細緻，甚麼都小一號。又見到特別多的匍匐生長的杜松juniper。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這旁邊還有一個燈塔，因為位於最西面，加上這一天天上的雲彩多，因此預料在黃昏時分一定可以拍攝到美麗的畫面。很可惜由我們的旅館走到燈塔要一個多小時，之後還要走回來，因此當晚幾個人走了一半決定還是放棄。結果當晚在旅館見到夕陽非常美麗，失去了一個美麗的畫面。(試想，將下面左邊的燈踏，配上右邊的夕陽，是多麼的動人。)

 

 

 

 

 

 

 

不過這天在燈塔還是見到了一個馴鹿caribou家庭，馴鹿是紐芬蘭的本土生物，最早時據說每一群都有上萬隻，現在少了。但是另一種麋鹿moose卻是由外面引進了，現在卻成為紐芬蘭的代表動物。據說這裡是麋鹿最集中地區，經常在公路上跟汽車相撞，如果不幸撞到，經常是車毀甚至人亡。不過我們這一次就緣慳一面，倒是在燈塔旁邊見到有鯨魚出現。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們入住的是Sea Echo Motel，比一般汽車旅館要高等些(下圖)，雖然比不上五星級旅館格局，但就比北美一般汽車旅館式正些。餐館也頗具水準。晚餐有三樣主菜的選擇，嚮導大力推薦Arctic Char一種北極海魚，但是我決定這一次旅程，我要全程都吃鱈魚cod，因為紐芬蘭的歷史離不開鱈魚，民生及經濟都離不開鱈魚。結果我選的是pan fry cod，堪稱美味。

 

 

 

 

 

 

 

我寫加拿大歷史書時曾提過，在歐洲人剛到這裡時，海裡的鱈魚多到用籃子一撈就是滿籃子的魚，海裡的魚多到人可以在上面行走。因此長久以來紐芬蘭人就以補鱈魚維生。可惜在1992年，一方面因為濫捕，一方面也因為大量的海豹(150萬隻)專吃鱈魚，突然間鱈魚崩潰，聯邦政府下令禁捕，全省七成人失業。後來紐芬蘭政府多次企圖將工業轉型，一直沒有成功。鱈魚還是紐芬蘭人的主要食品。而紐芬蘭還是長期陷於貧困之中。直到十多年前該省在外海探測到石油，並開始開發，才奠定了第二樣工業。

旅程第四天，我們一早在旅館吃了早餐，坐渡輪到拉布拉多，這一程比較短，只用了一個半小時就到對岸。不過有趣的是，渡輪是開到了南面一點點的魁北克境內，原因是這樣就是省際渡輪，就可以拿到聯邦補助。所以我們到了魁北克境內再開車過省界，進到紐芬蘭及拉布拉多。

這一天是去一個叫Red Bay National Historic Site的地方，參觀當地一個捕鯨遺址，這裡也是一個美麗的漁港，16世紀時是巴斯克人的捕鯨中心。目前已經成為聯合國教科文組織的世界文物遺址之一。但我因為不舒服就沒有參加。可能昨天步行到燈塔時中暑，在旅館睡了一個下午，晚上吃了兩顆Advil，居然好了。(下圖：剛剛過了魁北克進入紐芬蘭及拉布拉多，大家都在招牌下拍照。右圖是這一天我沒有去的Red Bay。)

 

 

 

 

 

 

 

 

這一天我們住在拉布拉多L’Anse au Clair的Northern Light Inn北極光旅社，晚上我照樣點了鱈魚，但是用煎炸的，就像是英國人那樣的Fish and Chips的做法，外面裹了麵粉和雞蛋再用油炸的，覺得這樣吃有些可惜。但卻很好吃。(外面那一層麵粉我去除了一大半，以免上火，又不健康。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

晚飯後身體覺得恢復了，和幾個隊友出去尋找晚霞，結果沒找到，但見到盛開的羽扇豆lupins，比其他地區都遲了一個多月。一個年輕女隊友決定要在拉布拉多的海裡游泳，她說水冷得不得了。而我們在岸上就飽受黑蠅之害，這種black flies非常厲害，我前一天在Port au Choix已經被多次叮咬，之後有嚴重反應。第二天一早就到旅館對面的雜貨店買了bug spray。(也意外發現這裡物價一些都不貴，與多倫多售價一樣。)但是治理蟲咬的特效藥就買不到，要到下一站去買了。

(來之前我問過旅行社，有沒有蚊子，要不要帶bug spray，對方說不嚴重。所以說即使是旅行社的話都未必信得過。)

旅程第五天，一早離開旅館後就再坐渡輪回到紐芬蘭。這次身體恢復，在船上吃了午餐。(下圖：我們來往拉布拉多的小渡輪。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下船後，巴士繼續向北，目標是東北角的聖安東尼St. Anthony。途中經過Flower’s Cove，Nameless Cove，據說都是風景美麗的景點。見到路邊影野花，也有人種了蔬菜。原來這裡土壤貧瘠，沒有人可以種花種菜，但是在公路兩邊卻有社區菜園，因為當初挖公路時，將表面一層土挖了堆在路邊，所以公路邊出現罕有的「沃土」。

 

 

 

 

 

 

 

未到聖安東尼前，途中先到一個真正的歷史遺址，就是L’Anse aux Meadows National Historic Site，這個草原就是我在「加拿大歷史1492-1892」中寫過的，北歐海盜最早來北美洲的地點。今天在這裡製作了當年北歐人居住的泥土製作的茅舍，很有歷史意義。雖然這些泥土及茅草做的簡陋屋舍都是仿製的，仍然可以體會到一千年前北歐人在這裡短暫居留(三年)時期的生活。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

到今天這裡已經發展成為一個特色的觀光區，公路上有Vinland的招牌，還見到很多以Viking招來的餐飲業。當晚我們就被安排到一間以海盜為名的餐館，服務生都穿的是海盜制服，而餐館是建在地下，像是一個酒窖。(下：餐廳入口)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一坐上位子送來的頭盤是裹麵粉炸的牛舌，和煎炸的小鹹魚(caplin)。我看外國人根本不敢碰那牛舌，小鹹魚也只有少數敢冒險的人敢吃。至於主食就很奇怪，有青菜沙拉，紅燒牛肉，甚至蝦仁炒飯，完全是現代食物的大雜燴，唯一帶有海盜風味的是一種用馬鈴薯及鹹魚做的燴飯，(我沒有選，因為看了不怎麼開胃。)

 

 

 

 

 

 

 

 

吃飯中間，侍者還提供娛樂，表演一些鬧劇，歌舞，最後還邀請賓客一起下場跳舞。我認為不如留在旅館中吃要好些。

這一晚住在聖安東尼的Haven Inn，格局一樣，外型是汽車旅館，內部卻有酒店水準。雖然沒有在那裏吃晚餐，第二天早上的早餐也和北美洲高等酒店同樣水準。意外的是在這個天涯海角的地方，卻見到旅館的櫃檯是一位華人女子，傾談下知道她來自台灣，十多年前在網上認識了一個聖安東尼男子，之後就嫁了過來。看地圖不可能再有一個距離台灣更遠的地方了，而當地人口才兩千多人。所以她說每兩年就要回台灣一趟。這裡距離省會聖鍾斯St. John’s都有一千多公里路程，所以她說還沒有回台灣划算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖安東尼有一個小型plaza，第二天一早在這裡買了藥，又到超市買了蘋果，番茄，當水果吃。之後我們上小船去看冰山和鯨魚。這一天非常冷，又是陰雨天，我將所有衣服都穿上了，還好船家提供非常厚實的雨衣，所以我坐在船的頂層，都頂得住風雨。這一次旅行最幸運的是，一到了關鍵時刻，雨就停了。

紐芬蘭號稱冰山之國，旅遊書上都誇大了冰山的面積。但事實上這裡是冰山的墳場，也就是說，大大小小的冰山由格陵蘭飄到這裡時，已經是強弩之末，最終在這裡壽終正寢。所以這一天我們在聖安東尼港口我們只見到一個剩餘的冰山，小船將我們帶到那孤零零的冰山旁邊，多數遊客都非常興奮，圍住照相。我因為去過格陵蘭(冰山的首都)，就沒有那麼興奮。同時在這裡見到一艘漁船，導遊說是去取冰山上的水，回去釀製啤酒，說是冰山啤酒，可以賣得好價錢。我在旅館的酒吧喝過一瓶，因為冰鎮過所以感覺是冰涼，但未必是因為取自冰山的雪水。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其實我在附近也見到一些碎冰，而當地就有一些小船專門收集這些碎冰，拿去做瓶裝水出售。更有公司用這些冰山的做啤酒，我喝過一瓶，可能是心理作用，覺得特別清涼。

不過等鯨魚就很考耐心，一開始有一群海豚跟著我們，之後很久才出現一隻鯨魚，但是這隻鯨魚非常合作，不斷在我們面前表演噴水和翻尾，前後三次。其實我們的小船已經靠得很近了，但是嚮導說去年才開始的規定，不讓小船靠得太近，以一百尺為限。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說到這賞鯨船的導遊Steve真的是非常專業，除了找鯨魚非常有耐心，還能夠每一次提醒我們這鯨魚就要翻尾了，讓大家可以及時拍到相片。此外這裡所有的導遊都非常幽默，這好像是紐芬蘭人的天性，每出口就妙語如珠，有些還會唱歌，學鯨魚說話，像是一場幽默劇，雙重值回票價。

聖安東尼像其他紐芬蘭小鎮一樣美麗，特別是由船上欣賞，都像卡片上的風景。

 

 

 

 

 

 

 

 

下了船我們在小鎮上午餐，自己選擇餐館。這個Viking Mall裡有一間炸雞店Mary Brown’s，一間咖啡連鎖店Tim Hortons，(是加拿大位處最北的一間)，有義大利披薩店，(後來發現還有一間中國餐館，叫做遠東。)我則選了三明治店Subway，原因是導遊說這裡有龍蝦三明治。不過這三明治可能因為價格比較便宜$8.50，龍蝦肉比較少，但味道還算不差。(我剛剛在Halifax街頭吃過一個龍蝦捲，售價20元，龍蝦肉就嫌太多了。兩個中和一下會剛好。)

 

 

 

 

 

離開聖安東尼之前，參觀了一個叫做Grenfell 醫生的紀念館。這位英國醫生Wilfred Thomason Grenfell在十九世紀末選擇到紐芬蘭的漁村為漁民治病，同時也為當地的愛斯基摩人以及馴鹿治療。後來更擴大慈善事業，籌款在很多類似的小漁村建立醫療所。他的行為使我想到史懷哲(Albert Schweitzer)醫生，是最早的無國界醫生組織。

跟旅行團有這個好處，如果是自己來可能不會來這種地方。

離開聖安東尼我們往南走，大約四小時來到Cow Head (牛頭)，今晚就住在Shallow Bay (淺灣)酒店，門口的招牌寫著是三星半，大概就是這水準。因為這裡離我們要去的Gros Morne國家公園最近，因此我們要在這裡住兩晚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shallow Bay還附有一間劇院，我們住的兩晚演出一齣話劇，及一齣歌舞劇，而歌舞劇是以紐芬蘭音樂為主題，因此很興奮的報了名，但到達之後才說票已經售罄，非常可惜。但意外發現這旅館的海灘面向西，當晚在旅館陽台欣賞到一個美麗日落。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅程第七天，這一天是期待的日子，我們要去Gros Morne國家公園。出發前我們登記了分兩批，一批是先步行45分鐘山路去Western Brook Pond坐船欣賞湖光山色。另一批不用走路，直接到Boone Bay坐船欣賞另一種湖光山色。來時經過Boone Bay已經見到是一個美麗的有山有湖的曲折美麗地方。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如果我有選擇，我會兩種都選，但只能選一樣。這一天又是陰天，而且十分大風，幸好沒有下雨。在紐芬蘭來說都要感恩了。Gros Morne的景色其實是在一個峽灣中左拐右拐的出入，所以拍出來的相片有些像是長江三峽。而且途經的兩邊岩壁，有許多瀑布。前後我見到有四個瀑布，各個瀑布都不同姿色。有的狹長彎曲，有的大水由天而降。大家見了都嗚哇不已。我也許是去過格陵蘭，覺得景色一般。因為我們的遊船兩小時，一去一回單程只一小時，就到峽灣終點。但是在格陵蘭及巴芬島Baffin Island時，那每一個峽灣都幾小時都走不完。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後來我見到由高處拍的Gros Moune，真的是很壯麗，但就要花一日時間在山上走trail才能達到目的地。這也是公園當局的宣傳照，但是不要以為來到公園就能看到。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中午我們吃飯盒，有三明治，水果和果汁。大家都飢腸轆轆，覺得十分可口。但我發現上船的地方其實有小店，出售熱湯和熱狗，漢堡，其實吃那個也很不錯。

後來我問這遊船票價每個人是68元，公園入門還要九元，因此一個人就是七十多元。回來後聽說Boone Bay的遊船也不錯，他們見到鯨魚，海豚，還到了著名的Tableland。唯一少了是我們的「三峽」景致。

不過我們這一團還被帶到另外兩個景點，一個是Broom Point，這裡包括一間白色小屋及一間紅色收藏鱈魚的倉庫。那間小屋只有極小的三間睡房，卻住了三個兄弟Mudge Brothers及他們的妻子，以及他們合共有的四個孩子共十個人。他們在1941 到1975年間就這樣擁擠的住在這裡，補漁為生，(也捕龍蝦)。而這個地方人煙稀少，一年到頭也不見一個外人。而且風大浪大，我們到的時候就見到海浪翻起好幾尺高。想想那種孤獨於世的生活。那是沒有汽車的時代，而且整個冬天與世隔絕。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由這裡我們再一次體會到紐芬蘭漁民的辛苦。自從來到加拿大，我們就聽說紐芬蘭居民的貧困，但是沒有親身體會很難想像。據說有一度政府要強迫這些漁民搬遷，強迫將那些小漁村的居民遷移到較大的漁村，以改善生活。方式是連房屋整個搬遷，由地基挖出後，用竹筏在水上搬運。但據說很多漁民最終還是想念自己原來的住處，偷偷又搬回來。

這是一種甚麼樣的求生意志？

另一個景點是Arches Provincial Park，其實就是一個巨大的拱橋式天然巨石。很適合拍照。如果是在夕陽時分來到一定可以見到更美的畫面。過去在加州海岸一號公路見過類似的景點。但這裡不同，如果有時間你還可以爬到巨石的頂部。

 

 

 

 

 

 

 

 

因為同一個旅館住了兩晚，這第二晚我就沒有再吃鱈魚，而選擇吃豬肋排，沒想到出奇的好吃。過去吃豬肋排會覺得太多香料，吃不到原味，這裡卻沒有。這才是高級作法。還有這一趟旅行，每一餐都有甜品dessert，而且都很有水準，都不太甜，所以都忍不住吃了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅程第八天，又是陰雨天，(這裡早上很少晴天的，但是出發後不久就會逐漸轉晴。)我們繼續南行，目的地是甘德Gander。先在Sally’s Cove停了一下，這裡還是Gros Morne的範圍。然後在Lobster Cove的燈塔又停了一下。這一趟去了無數個燈塔，每一個都是明信片畫面一樣的美麗。這個燈塔位於一個高起的小山坡，背後是巨石巨浪，很適合拍電影，因為是陰雨天，那巨浪更大。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這種旅遊團通常都是每兩小時會停在一個景點，讓大家上廁所。非常貼心。也因為有不少團友是老年人，需要經常上廁所。

中午我們停在Deer Lake午餐。這是紐芬蘭西部唯一有機場的城鎮，人口不到五千，市中心有超市，幾間餐館，我見到有一間華人餐館決定一試。這類在偏遠城市的唐餐館提供的都是：甜酸雞球，炸雲吞，炒飯炒麵之類。我叫了一個有小排骨的combo，那排骨居然出奇的好吃，因為連骨頭都煮爛了，入口即化。其他幾樣都是淺嘗即止，因為怕有味精。果然吃過後不久，就感到有反應，還好沒有多吃。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至於Deer Lake這名字其實是一個錯誤，最早時歐洲移民見到有成群的鹿，就將這裡取名叫做Deer Lake，後來證實這些不是deer，是caribou馴鹿。(下圖：途中經過一個公園，好幾輛大型拖車在這裡停留，可見附近有好去處。)

 

 

 

 

 

 

過了Deer Lake重新走上一號公路，下午我們在Grand Falls-Windsor稍停，我又利用時間到超市買了蘋果，番茄跟櫻桃。其他人就到麥當勞，Tim Hortons買咖啡，上廁所。

下午四點鐘我們到了甘德Gander，這裡人口一萬一千人，但卻是航空重鎮。原因這裡是紐約飛往倫敦的中途站，過去在飛機來往歐美途中必須加油時，一定要在這裡停了加油。所以包括林白Charles Lindbergh，Chuck Yeager等飛行英雄，還有所有的名人：英國王室，教宗，英國披頭四等沒有一個沒在這裡停過。後來噴射客機出現，無須在中途加油，甘德的地位才沒過去重要。但是2001年911事件發生時，美國所有機場關閉四天，有42班客機及軍機在此被困，機上近兩千人被當地人慷慨的接待，成為佳話。當地人提供住宿，食物甚至藥品衣物，讓每一個人體會到紐芬蘭人的熱情，最近這一段佳話被編成舞台劇Come From  Away，2017年在百老匯上演。

 

 

 

 

 

 

 

 

我們在甘德參觀了當地的飛機博物館，之後入住當地的Sinbad’s Hotel，因為太累了，睡了一覺起來，九點多到餐廳晚餐已經關門。這是唯一的一次沒包晚餐，我就「禁食」了，可也不感到餓。後來搬了電腦到大廳，終於可以做點事。因為過去幾天在西岸，網路一直不好，有時可以收到訊號，但要發訊號就發不出去。要到旅館大廳才能發訊號，過去幾天忙著行程，到現在終於與外面世界聯絡上了。

行程第九天，在旅館吃了自助早餐，雖然是布菲，我還是只吃吐司toast同一碗麥片，因為鹹肉，香腸都是processed food，決定不碰。而雞蛋只有在見到完整雞蛋時我才吃，但途中經常見到的是炒蛋(用蛋粉做的)，甚至蛋粉做的布丁，都引不起食慾。

出發時又是陰雨天，但不久天邊出現一絲藍色，今天第一站是北邊一個半小時的景點Twillingate，這是一個小漁村，而且也是觀看冰山，鯨魚的好地方，但我們今天只是參觀一個鱈魚博物館Prime Berth Fishing Museum，並且由一位老漁民Captain Dave示範，怎麼解剖鱈魚。他是第三代魚民，他那張桌子至少有一百年歷史，桌上放了一個木桶，專門用來放鱈魚的肝臟，他示範魚肝油的做法，甚至可以生吃魚肝，我見到那木桶真像我們一些餐館的百年老鍋，有點嚇壞人。原來外國人也興百年老鍋。

 

 

 

 

 

 

 

 

這位老船長與其他紐芬蘭人一樣幽默，妙語如珠但是不帶笑容。他的博物館的擺設也充分顯示幽默感。很多古老捕魚工具，衣著都還保留著。此外見到他們的舊帳簿，還有1960年代的買賣貨物的清單。後來知道這個博物館都是要收費的。

在地圖上，Twillingate是位於一個突出北邊的半島的尖端。其實看紐芬蘭地圖，周邊全是這樣的一個個像手指一樣伸出去的小小半島，以及一個個細長的海灣。這地形造就了最多天然海產生物的環境。而每轉一個彎，就出現另一個天然美景。

 

 

 

 

 

 

 

其實吸引我來紐芬蘭的就是這些小漁村，紐芬蘭的宣傳廣告也都是以這些小漁村的美麗房屋作招來。後來我知道，最美麗的小港灣是在Twillingate外的Fogo Island，要坐渡輪才能到，可惜這一次不在我們的行程內。好像今年的紐芬蘭及拉布拉多的官式地圖Traveller’s Map，就是以Fogo Island的一幅相片做封面。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事實上Fogo Island已經成為紐芬蘭最新的觀光重點項目，但是卻有一些俗人要將這地方現代化。2013年有人在這裡建了一個灰色的長方形的現代式的旅館，之後又陸續建了五座長方或是方型建築，硬是將這一個完美純樸的小漁村，企圖演變成為一個俗氣的現代商業城鎮。看過這些相片的人都應該同意，在這種地方建築出這類建築的人，無論是設計者，構想者都應當被司法審訊，看他們的腦子是否有問題。

之後我們在Twillingate的Anchor Inn午餐，我選的是鱈魚三明治，沒想到出奇的好吃。鱈魚肉，沙拉醬都恰到好處。配菜是烤的(而不是炸的)薄薄的馬鈴薯片，全部都好吃。在這樣的地方，畢竟是觀光勝地，餐飲業水準相當高。其他人選的烤雞聽說也十分好吃。但我知道在這些地方吃飯都不便宜，只是我們因為包在費用中，沒感覺而已。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯後我們繼續向南行，經過一個Long Point Lighthouse，同時天開始轉晴，當我們到達Terra Nova National Park時，天已經轉晴，是那種有雲的藍天，最適合拍照。

這公園與加拿大其他公園一樣，適合租船出遊，或是行小徑trails，但是我們只在Visitor Centre及紀念品店停留了一個多小時。在我來說等於沒來過，不過卻拍了一些美麗相片。如果沒有藍天，是拍不出這樣的相片的。

 

 

 

 

 

 

 

在這公園入口處，見到一個租船公司的招牌，上面用手寫的有：Bout Tour，Kayak Rental，Fishing Tour等，之後上面還加註了中文小字，因此我知道是由中國人經營，進去一問，果然見到一個華人女子，她說來自香港，嫁到這裡已經三十八年。丈夫剛剛開船出去和客人釣魚。他們還經營了一間高檔旅店The Inn (at Happy Adventure)及餐館，應當很成功。她也說是一年只做幾個月生意，冬天就去旅行。不久她丈夫回來，幫客人釣到一隻好大的鮭魚，那個客人好高興。

 

 

 

 

 

 

 

 

這一晚我們到公園南面半小時的Clarenville，要在這裡的St. Jude Hotel住兩晚。這一晚我們吃布菲式晚餐，大家都很高興，因為有青口任吃，不過我不吃青口，但他們的魚湯fish chowder就非常好吃。

行程第十日，早上照樣是陰雨，但出發不久就放晴了。今天是去Bonavista，還未到達，已經見到這是一個相當美麗的港口，由巴士上遙望，已經見到有很多巨石，拍著大浪，頗有英國海岸風味。

 

 

 

 

 

 

 

 

這又是一個歷史遺跡。因為歷史學家認為，義大利航海家卡波特John Cabot (Giovanni Caboto) 在1497年登陸紐芬蘭時，就是在這裡登陸的。所以今天在Cape Bonavista就塑立了一個卡波特的雕像，俯視這港口。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在Bonavista還有一座燈塔，(當然，幾乎我們所有去過的地方，都有一個紀念品店。)我們登上了燈塔，這裡有當年看守燈塔家人的家具及擺設。這裡的海灣與紐芬蘭其他漁港一樣，夏天時都有看鯨魚及冰山的觀光項目，如果我們早兩個月來可能都會在港口見到冰山，或是很多碎冰塊。但我們是七月尾來到，只見到有看鯨魚的小船，載著遊客觀賞鯨魚，而小船所在之處果然見到有兩隻鯨魚在噴水，翻身.

 

 

 

 

 

 

 

但最令我們興奮的是，旁邊的懸崖邊是一群puffin 海鸚的聚居處。導遊說，今天不是來欣賞海鸚的，因為在旅程的最後一天我們會專門到一處海鳥聚居處，欣賞千千萬萬的海鳥。但沒想到在這個海灣，除了在懸崖邊見到好多Puffin聚居之外，另外有一小群卻來到我們這一邊的岸邊，靠我們很近，而且似乎不怕人，使我們可以近距離觀賞。這些海鸚外型很像企鵝，走路姿態也很奇特，不同之處是牠們也很會飛，最厲害是會在水中捕魚。經常見到牠們口中叼著一條不小的魚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在Bonavista 還有一個小小的Dungeon Provincial Park，原來是一個像是地牢一樣的石窟，是因為海浪不斷沖積，導致一塊地面下陷形成。附近的海邊也因此形成很多巨大岩石，排列得很好看。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中午我們在Bonavista鎮上一間很有水準的餐廳Skippers Café午餐，我選的是芝士烤鱈魚，相信是用用鹽醃過的鱈魚salt cod，與cheese一起燒烤，裡面有許多配菜，沒有想到那樣好吃。連著兩天的午餐我都將盤子裡的東西吃得一乾二淨。

這餐廳位於岸邊，窗外的景色非常美麗。其實還有戶外座位，在這裡吃飯真是視覺一大享受，加上食物美味，覺得此行像是倒吃甘蔗，每一天都越來越好。

 

 

 

 

 

 

 

 

飯後我們步行五分鐘到一個博物館，這裡有當年卡波特第一次來到紐芬蘭時行駛的那艘船Matthew號的複製品。這個複製品與原來的船隻一樣大小，而且盡量在細節上做到與原來的船隻一模一樣。這船就鑲嵌在整間屋子哩，我們都可以上去觸摸。上去才覺得船的小，想當年卡波特是跟20人，加上五十噸的貨物，一起乘坐這船橫渡大西洋，但這船看來真的不大。而且只有四間船艙，其他人都要捲縮在甲板上睡覺。不過那些纜繩就粗到難以想像。看了相當同情那時候的願意探險的人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離開Bonavista，我們繼續向南走了一小段路，就去到以風景聞名的 Trinity (聖三一)小鎮。我們在鎮上有兩個小時，可以漫步欣賞風景，也可以在鎮上的小咖啡館、茶室小坐。我最初聽見這小鎮的名字，是因為一部電影The Shipping News，我相信那是好萊塢在紐芬蘭實地拍攝的唯一一部電影。當時就為那迷人的風景所迷惑，後來聽說電影就在Trinity 附近一帶取景。(後來在網上重看這電影，發現並不好看。) 反而是 2013年加拿大拍的一部 The Grand Seduction 非常好看。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinity有十多間具有歷史意義的建築，包括兩間教堂，(一間聖公會教堂，一間天主教堂)，博物館，紀念品店，藝術館，食品店，小旅社，燈塔。而每一間房屋都像明信片上的風景畫面，而且除了私家房舍之外，都歡迎參觀。一個人的套票十多元。我們來的時候正好是lupins羽扇豆盛開，此外野玫瑰也周圍都是，因此景色更為迷人，而且一路走過玫瑰花香也都撲鼻而來。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這小漁港在岸邊有一間餐館Dock Marina Restaurant，我看招牌有龍蝦吃，但我們的團就訂了在另一間具有歷史風味的Eriksen Premises (旅社兼餐館)晚餐，餐牌上沒有龍蝦，但有鱈魚做的fish cakes作前菜，後悔沒有選。後來選了Roast Beef作為主菜，沒有想像的好吃，但甜品就相當有水準。

路上導遊說，好萊塢明星Kevin Spacey當時(2001)到紐芬蘭拍這電影時，帶了六個保鑣，後來發現鎮上沒有一個人認得他，很沒趣的撤走了五個，只剩下一個。這電影卡斯很強，還包括：Julianne Moore，Cate Blanchett，Judi Dench等。

當晚繼續住在Clarenville，第二天是旅程的第11日，早上又是大霧及陰天，我們都習慣了，但是到了目的地Brigus天氣又轉晴了。Brigus位於Conception Bay，又是一個美麗的小港灣。旅遊團選擇這裡，除了因為順道，也因為港灣美麗，而且是著名探險家Captain Bob Bartlett船長的家鄉。他多次帶隊到北極探險，雖然最終抵達北極的沒有他，但他每一步路都做出了極大貢獻。

這裡的景點包括一個天然隧道The Tunnel，當年Bartlett船長很多次出航就由這裡出發。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離開Brigus終於來到聖約翰斯St. John’s (聖鍾斯)，紐芬蘭的省會，也是最大城市。人口十二萬多，如果連上郊區，有約20萬人口。雖然人口不多，在加拿大是排名第20大的城市，但在東岸地區則排名第二，(僅次於Halifax)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖約翰斯這個名字是前面提過的，最早來到加拿大的歐洲探險家卡波特John Cabot取的。因為他在1497年初次抵達這裡時，正好是六月24日，而當日就是施洗者約翰的紀念日。(其實，如果後來證實卡波特一行最初抵達地點是Bonavista，那麼Bonavista才應當叫做St. John’s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所以聖約翰斯今天也號稱是加拿大最古老城市，歷史古蹟也特別多。就這一方面就值得作為觀光城市。首先聖約翰斯市是一個天然港口，有一個窄窄的海灣，所有船隻進入都要經過這窄灣，所以很易防守。今日在半山腰上就遺留有一處砲台，好多隻大砲對住海灣入口處，形成嚴密防守。

 

 

 

 

 

 

 

 

而在山頭上就有一處碉堡Signal Hall，這裡是十八世紀英法七年戰役中的最後一處戰場，1762年在Signal Hill的戰役中，法國戰敗向英國的William Amherst投降。而在Signal Hill山頂還有一座卡波特高塔Cabot Tower，這是在1897年，也就是卡波特登陸的400周年時起建，塔上並有一個無線電接收器，後來在1901年，大西洋無線通訊的第一次傳訊，就是在這裡接收到由英國發出的訊號，(當時用的是摩斯密碼)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在Signal Hill可以俯視聖約翰斯市的全貌，也可以見到港口的燈塔。見到一些房屋建在岩石的斜坡上，體會到一開始當居民在這裡建立家園時，就飽嘗艱辛。這裡不是你夢想的北美洲的夢中小屋，沒有白色圍籬，沒有肥沃的土壤種花。有的是堅硬的岩石，和漁民對抗大自然的毅力，因為在這裡七月都會有暴風雪，大風大浪更是平常事。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過紐芬蘭人卻會將手中的檸檬變成檸檬汁，過去一個多星期見到他們用鮮艷的油漆，將最簡單的房屋畫得五彩繽紛，似乎是要向岸邊的風浪做出沉默的抗議。而在聖約翰斯這種藝術達至最高境界。一排排的房屋，都用的是最鮮艷的油漆，而且盡量做到每一間屋都是不同顏色。這態度顯示了苦中作樂，顯示了幽默。過去一個多星期我充分體會了紐芬蘭人這種態度。加拿大十省人民中，他們活的最辛苦，但是他們卻最有幽默感。

 

 

 

 

 

 

 

 

在聖約翰斯的第一晚，正逢兩百周年的Regatta 活動要在星期三舉行，幾條大街上都是喜氣洋洋，活動不斷。在Water  Street街上，一段被封閉，見到幾百人自己帶著椅子坐在街上，原來是放映1993年的電影Pretty Woman。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另外隔一條街George Street每晚都封閉一段，原來這條街整整一個星期都有演唱會，輪流由各種不同性質樂隊表演。我選擇在星期二晚，也就是Regatta前一晚，我在聖約翰斯最後一晚買票參與，因為這一晚是由當地樂隊演出當地音樂。我一直都非常喜歡紐芬蘭音樂，一來這是愛爾蘭民謠演變來的，其次我一向都喜歡藍草音樂，兩者十分相近。

但這一次讓人失望。這個樂隊Shanneyganock演唱的已經不再是典型的紐芬蘭歌曲。太多的鼓樂，太多的電吉他。而且聽眾中大部分都看得出，他們不是來欣賞紐芬蘭音樂的。他們之中太多身上刻了紋身的年輕人，一半以上吸大麻煙。他們要的是搖滾，而不是老土的紐芬蘭音樂。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這一點我已經在當地的酒吧裡感受到了。我在1999年初次到聖約翰斯時，到過許多酒吧專為了欣賞他們的音樂，當時一點都不失望，每晚在酒吧都是大批人群一起欣賞音樂，跳舞。但是這一次我中午到酒吧吃午餐時，播放的居然是Hip Hop音樂。晚上去吃晚餐時，演奏的音樂也不帶當地風味。紐芬蘭已經失去了他們最吸引人的一部份文化。

我相信我不是唯一這樣想的人，因為這一次在巴士上，導遊就多次播放傳統紐芬蘭音樂，大家聽了都很興奮，隨著打拍子。我們都相信這是紐芬蘭文化的一部分。而有幾次我們在乘坐賞鯨船時，船上播的也是傳統紐芬蘭音樂。這才是遊客要的，不是別的地方都有的搖滾樂或是Hip Hop。

在紐芬蘭的兩天，除了早餐之外我們其他兩餐都自理，我改變了過去「酒吧食物不好」的錯誤觀念，先後在兩間酒吧吃了午餐及晚餐，都很滿意。其中一間酒吧Jungle Jim’s，有鱈魚做的Fish & Chips，也有Snow Crabs，為著兩種都試一下，叫了只有一片的Fish，及半磅的snow crabs legs，結果剛剛好，那一片魚相當大，合共僅20元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另一次晚間，我們企圖到當地較有名的餐館Fish Exchange晚餐，但因為是Regatta期間，居然要等一個多小時才可能有座位，只有到附近另一間夜店The Celtic Hearth，因為名字上有Celtic，但居然沒有樂隊，倒是食物還非常有水準。我叫的Pan Fry Cod很可口，意外的是配菜中居然有炸豬油渣，(證明是窮人的食物?)，價錢也只是20元出頭。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另一個中午，旅館介紹我到Duckworth街Bagel Café，這個地方明顯很受歡迎，擠得水洩不通，本來要吃龍蝦的，但是要下午四點以後才有，所以叫了僅有的炸鱈魚，將chips 換了沙拉。

 

 

 

 

 

 

 

 

我在聖約翰斯也見到幾間華人開的餐館及雜貨店，其中一間蘇記雜貨，裡面貨品不多，老闆娘來自香港。我問她生意如何，她說僅僅可以維生。但是她說跟丈夫來了二十多年，從來也沒有想到要回去，因為這裡空氣好，人好。這真是一種有智慧的人生哲學。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在聖約翰斯的三天都是大晴天，不僅如此而且天非常熱，每天都在26-27度之間。配合當地的慶典活動，我想沒有人會抱怨。但就與前面十天的陰雨天大異其趣。

最後一天(第12日)，我們節目也很多。早上是坐船去Witless Bay看鳥和鯨魚。這裡離聖約翰斯只有半個小時，是北美最大的Atlantic puffin大西洋海鸚的聚居地，估計有25萬對之多，另外還有Northern Gannet，黑白兩色的Common Murres，灰褐色的Greater Shearwater，及好幾種的海鷗。牠們密密麻麻站在岩壁，多得像是恆河之沙。

 

 

 

 

 

 

 

 

其實Witless Bay也是看鯨魚及冰山的好地方，只是這個季節已經沒有冰山，但是在出發不久就見到有鯨魚戲水，只是距離太遠，回程時又見到兩隻鯨魚出現，似乎是一對母子，不斷在我們船邊出現。

 

 

 

 

 

 

不過我們的主要目標是puffin，還未到目標的小島，就已經見到成群的飛鳥，快到小島時，大批雀鳥在我們船邊及水上飛舞，多數是puffin，也有Greater Shearwater，但是這天風浪非常大，我們的小船不斷的搖晃。我們都必須用一隻手緊緊握住船緣，雙腳鞏固的站立，所以要拍照的話，都是右手單手按快門。如果不是這樣，相片的效果會更好。不過都拍到很多puffin在水中捉到魚後含在嘴裡的畫面。牠們真是捕魚高手。

 

 

 

 

 

 

 

我們在接近島嶼時，清楚見到島嶼的邊緣密密麻麻都是雀鳥，好幾種雀鳥楚河漢界互不干擾。清楚的見到上面說的幾種雀鳥，只是Gannet緣悭一面。

最後一站是Cape Spear，這裡是遊客必到之處，因為是北美最東點。這裡有燈塔，有人誇張的說，如果天氣好，可以一直望見愛爾蘭，(或是葡萄牙)，當然這是不可能。不過就有人到這裡欣賞日出，因為是北美第一道曙光。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spear角還有這座燈塔﹐這座燈塔建於1835年﹐是加拿大最古老的燈塔。因為最近大西洋﹐當鐵達尼號失事時﹐放出的求救信號﹐就最先由這座燈塔接收到。

 

 

 

 

 

 

 

這一次紐芬蘭之旅，除了機票自理，收費每人4，200元加幣(連稅，以兩人一間房為準)。但是包了幾乎每一日的三餐，以及所有遊覽項目的門票。同時所有的遊覽項目例如賞鯨船，賞鳥團，Gros Morne旅遊團，每天的三餐，也都是連小費都包辦在內。所以我們一路都不需要付小費。唯有在最後一天要給司機及導遊小費，(一次過)，這做法有些像是坐郵輪的作法。

我參加的是Atlantic Tours & Travel公司的旅程，他們有五天到12天的旅程供選擇。如果你想自駕遊，他們也可以幫你安排行程，提供服務。

司機及導遊都非常盡責，參加之後就不用擔心，只要聽指示，可以說是一次不用費心的旅程。唯一有缺陷的是天氣不盡理想，不過紐芬蘭人都會說，mousy days是正常。而且對於每到一處天氣自然轉晴，已經無須抱怨了。

這次旅行給我信心，我絕對有機會自己租車，駕車環島旅行一周，選擇較好的天氣，在Gros Morne多留一兩天，將Fogo Island加入行程。如果是兩個人，一個人的花費可能不超過三千元。回頭看這一次拍的相片，多數都因為天色陰暗而大為失色，而且能夠用的相片相對也不多，這就有足夠的理由再去一趟。

最後導遊告訴我們，此次環島之遊除去Halifax以及斯高沙省內的一段，共駕車三千公里，行程包括：

第一天：坐渡輪抵達巴斯克港Port aux Basques，一路向北，經過 Corner Brook，Rocky Harbour，夜晚住在Port au Choix；

第二天：由Port au Choix ，坐渡輪到拉布拉多Red Bay，夜晚住在拉布拉多；

第三天：由拉布拉多回到紐芬蘭，向北前往聖安東尼 St. Anthony；

第四天：離開聖安東尼之後南下，前往紐芬蘭東岸及中部的Cow Head，夜晚住宿Cow Head；

第五日：全日都在Gros Morne 國家公園一帶遊覽；

第六日：離開Cow Head經過 Deer Lake到甘德 Gander；

第七日：離開甘德，到北面的 Twillingate，午飯後到 Terra Nova 國家公園，夜晚住宿 Clarenville；

第八日：上午前往Cape Bonavista，午飯後到 Trinity。夜晚回到 Clarenville。

第九日：由 Clarenville 經過 Brigus，前往聖約翰斯 St. John’s，參觀市內景點，

第十日：上午前往 Witless Bay 觀鳥及鯨魚，之後到 Cape Spear，結束旅程。

更多紐芬蘭相片，見：紐芬蘭環島之旅圖片集